Разбивка участка.Огородный участок следует разбить на четыре части: 1-я – под застройку помещения; 2-я – под деревья и кустарники; 3-я – под основные овощные культуры; 4-я – под многолетние овощные культуры. Помещения, деревья и кустарники размещают с северной или северо-восточной стороны. Затем высаживают многолетние овощные культуры, а с южной или юго-западной стороны – теплолюбивые. Со стороны преобладающих ветров их следует обсадить сахарной кукурузой, бобами. Размещение огородов на склонах.На склонах огородный участок размещают поперек (рис. 1). Это уменьшает эрозию и смыв верхнего слоя почвы. На склоне крутизной до 5° овощные культуры следует размещать в верхней части, а в нижней высаживать кустарники и деревья. При такой планировке кустарники и деревья хорошо защищают почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя. На склонах крутизной 5,1° и более площадь следует террасировать. Огороды размещают вдоль террас. Соотношение между шириной и длиной их должно составлять 1:4, 1:5. Террасы укрепляют деревьями и кустарниками и поддерживают в задерненном состоянии.

Рис. 1. Размещение огородов на склонах На склонах крутизной более 7° посередине огорода и на расстоянии 1 м от края террасы делают борозды глубиной до 20 см. Вспашку и перекопку почвы проводят только весной: это защищает почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя. Размещение огородов на переувлажненных почвах.Овощные культуры на таких почвах следует выращивать на грядах и гребнях. Высота гряд и гребней – 20–25 см. Для уменьшения влажности участка под огородами через каждые 50–150 м нарезают сетку открытых каналов с обязательным двухсторонним регулированием уровня воды. Концы каналов соединяют магистральным каналом. К каналам под небольшим углом нарезают борозды, которые соединяют с углублениями между грядами. На массиве огородных участков можно провести и закрытый дренаж. Для этого через 40–50 м под углом 30–35° к каналам с наклоном 0,02–0,03° на глубину 50–75 см копают канавки. На дно слоем 15–20 см укладывают камни или хворост, сверху укрывают полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы в щели не просыпалась земля. Такой дренаж будет действовать 20–30 лет и резко снизит уровень залегания грунтовых вод. Размещение участка относительно сторон света.Огородный участок лучше размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. При этом растения более равномерно освещаются солнечными лучами на протяжении суток, благодаря чему меньше повреждаются грибковыми заболеваниями. Если под огород участок выделен на склоне, его лучше размещать поперек склона: это будет способствовать меньшему размыву площади и снесению с нее дождевой или талыми от снега водами верхнего плодородного слоя почвы. Размеры гряд и дорожек.Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Однако наиболее удобная ширина 100– 120 см. Длина гряд зависит от площади выращиваемой культуры. Между грядами оставляют дорожки шириной 30–40 см. Более широкие гряды затрудняют обработку почвы и уход за растениями. Гребни после перекопки почвы нарезают лопатой на расстоянии 60–70 см один от другого (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид готовой гряды Для подзимних посевов пригодны легкие по механическому составу, высокоплодородные почвы южных или юго-западных склонов, а также ровной местности. Подзимние посевы размещают преимущественно на южной стороне участка и после их уборки выращивают теплолюбивые культуры. Северные склоны и тяжелые почвы непригодны для подзимних посевов. Размещение культур на участке.В овощеводстве севооборот, смена видов выращиваемых растений и их соседство имеют особое значение. Особенно благоприятна такая последовательность, при которой через год чередуют выращивание надземных и подземных овощей. Время созревания таких культур, как правило, различно. Если разместить рядом растения с мелкими корнями и корнями, глубоко уходящими в землю, то последние, обладая более длинным периодом созревания, будут иметь к концу вегетации больше места, поскольку другие овощи уже собраны. Очень важно продумать чередование овощных культур на одном и том же месте, как в течение лета, так и в последующие годы. Дело в том, что выращивание одной и той же или родственных культур приводит к одностороннему истощению почвы, поскольку картофель, например, и капуста больше других выносят из почвы азот и калий, а редька – фосфор. Опасна монокультура и тем, что она способствует накоплению в почве вредителей и распространению болезней в большей степени, чем при смене культур. Так, многолетнее возделывание на одном и том же месте капусты и родственных ей растений (редьки, брюквы, редиса, репы) приводит нередко к закилению почвы, т. е. к заражению ее килой капустных растений. Именно поэтому названные растения целесообразно возвращать на место, где они уже однажды выращивались, не раньше, чем через три-четыре года. Вот почему культурооборот необходимо продумать на много лет вперед. Примерное размещение культур на участке приведено на рис. 3.

Рис. 3. Размещение культур на участке:1 – капуста белокочанная (на засолку); 2 – лук, чеснок; 3 – морковь; свекла; 4 – капуста белокочанная (для хранения); 5 – картофель ранний; 6 – ягодники; 7 – цветы; 8 – компостные кучи; 9 – многолетние овощи; 10 – петрушка, сельдерей, укроп; 11 – рассада капусты, сельдерея, лука (апрель–май), кабачок (июнь); 12 – лук на зелень (апрель–май), томат (июнь–сентябрь); 13 – салат, шпинат (апрель–май), огурец (июнь–сентябрь); 14 – цветная капуста (май–июнь), редис (август–сентябрь), 15 – теплица Участок, выделенный под овощные культуры, разбивают на 5–8 ровных делянок. На каждой из них выращивают культуры одного ботанического семейства, а также одинаковые по требованиям к плодородию и обработке почвы. При этом учитывают период вегетации и объем производства продукции. Например, на делянке выращивают: 1 – огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыню; 2 – томат, перец, баклажан, физалис; 3 – лук, чеснок; 4 – морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, пастернак; 5 – капусту; 6 – картофель; 7 – зеленные: шпинат, салат, укроп, пекинскую капусту и др.; 8 – бобовые: горох, фасоль, бобы и кукурузу. При меньшем количестве делянок корнеплоды, лук и чеснок выращивают на одной делянке. Шпинат, салат, укроп и др. можно размещать на одной делянке до выращивания поздних культур (огурца, томата). Бобовыми культурами и кукурузой с северной и восточной стороны обсаживают огородный участок. •При размещении овощных культур следует особое внимание уделять тому, чтобы они на одно и то же место возвращались не раньше, чем через 4–5 лет, – это предупреждает распространение болезней и вредителей. Продумывая план размещения растений на участке, необходимо иметь в виду в первую очередь требования каждой культуры к условиям выращивания, в частности, их отношение к температуре воздуха, освещенности и внесению органических удобрений в почву. Отношение отдельных растений к температурному режиму дает овощеводу четкий график последовательности посевов растений на участке: начинают посевные работы с морозоустойчивых растений и заканчивают жаростойкими. Отношение растения к освещенности помогает определить конкретное место на участке каждому растению и возможность его участия в совместных (уплотняющих) посевах. Отношение растений к внесению органических удобрений позволяет установить чередование культур на участке (плодообмен). Начинать планировать размещение растений на участке необходимо с установления очередности выращивания, т. е. с учета отношения растений к внесению органических удобрений. По этому критерию растения объединяют в три основные группы: растения первого, второго и третьего оборотов и одну дополнительную (многолетники). Для того чтобы развить свою определенную часть (корни, листья или плоды), все растения используют приблизительно одни и те же элементы питания. Поэтому выращивать на одном и том же месте растения, которые дают один вид продуктов, не следует, потому что в почве образуется недостаток одних элементов и избыток других. Растения одного семейства, естественно, предпочитают использовать одни и те же элементы питания, так что их постоянное выращивание на одном месте приводит к обеднению почвы одними элементами и накоплению других. К этой проблеме добавляется еще одна – растения одного семейства подвержены одним и тем же болезням, а это значит, что если ваши помидоры болели, то, посадив на это место другого представителя семейства «пасленовых», вы рискуете заразить их той же болезнью. •Так как имеются три основные группы растений и одна дополнительная (многолетники), необходимо условно разбить участок на четыре части: одну отвести под растения первого оборота («вершки»), вторую – под растения второго оборота («корешки»), третью – под растения третьего оборота (бахчевые и бобовые) и четвертая часть остается под многолетники. •На следующий год группы растений занимают места предшественников: корешки занимают место вершков, бахчевые и бобовые – место корешков, а на их месте, после соответствующей обработки почвы (она необходима после бахчевых и необязательна после бобовых) – вершки. Однако не обязательно делить участок строго на четыре части. Достаточно такой оборот вести по грядкам. Многолетники на одном и том же участке выращивают 5–10 лет. Поэтому на делянках, где применяют культурооборот, их размещать нельзя. Для этих культур следует отводить небольшой участок между кустарниками (ягодниками) и делянкой овощных культур. При выращивании на склонах многолетние овощные культуры (ревень, щавель, хрен, многолетний лук) размещают, как правило, в нижней части делянки (близ террас). Общая планировка огородного участка Овощеводы со стажем огородный участок делят на три зоны. Это необходимо для того, чтобы в пределах возможного проводить чередование овощных культур-плодосмен, и в связи с тем, что каждая овощная культура нуждается в определенной подготовке почвы и предупреждении накапливания видовых паразитов и возбудителей заболеваний. Кроме этих особенностей овощной севооборот должен учитывать выращиваемых ранее предшественников, чтобы не допускать одностороннего выноса питательных веществ из почвы, засоренности почвы сорняками и так называемой почвоутомленности. Специалистами-овощеводами установлено влияние предшествующих культур на последующие овощные культуры (табл. 1). Таблица 1 Предшественники овощных культур

Для удобства ведения культурооборота в условиях приусадебных хозяйств овощные растения делят на три группы: к культурам первой группы относят черешковый сельдерей, сахарную кукурузу, шпинат, картофель, лук-порей; ко второй группе относят фенхель, бобовые культуры, репчатый лук и к третьей – капусту и многолетние культуры. Вариант трехпольного (трехгодичного) культурооборота показан на рис. 4.

Рис. 4. Чередование культур I – первый год: а – участок № 1 (культуры 1-й группы); б – участок № 2 (культуры 2-й группы); в – участок № 3 (культуры 3-й группы). II – второй год: а – участок № 1 (культуры 2-й группы); б – участок № 2 (культуры 3-й группы); в – участок № 3 (культуры 1-й группы). III – третий год: а – участок № 1 (культуры 3-й группы); б – участок № 2 (культуры 1-й группы); в – участок № 3 (культуры 2-й группы). IV – четвертый год: а – участок № 1 (культуры 1-й группы); б – участок № 2 (культуры 2-й группы); в – участок № 3 (культуры 3-й группы). Культуры 1-й группы: черешковый сельдерей, сахарная кукуруза, шпинат, картофель, лук-порей. Культуры 2-й группы: фенхель, бобовые культуры, репчатый лук. Культуры 3-й группы: капуста, многолетники Распределенные таким образом группы овощных культур на участке последовательно меняют местами в течение трех лет. Ежегодно повышение плодородия почвы увязано конкретно с выращиванием на участке культуры. Так, в первый год на участке, где предполагается выращивание картофеля и корнеплодов, вносят только минеральные удобрения, причем в сравнительно больших дозах. В почву, предназначенную для выращивания лука и бобовых культур, вносят большое количество органических удобрений (навоз) с небольшой примесью извести и минеральных удобрений; под капусту (третий участок) – средние дозы навоза и минеральных удобрений и побольше извести. • При выборе овощных культур для выращивания прежде всего исходят из почвенных климатических условий данной зоны. Предпочтение отдается прежде всего ранним зеленным культурам (салат, щавель, редис, ревень, укроп, многолетний лук). • Для огородного участка площадью 100 м2 ориентировочно распределить почву для небольшой семьи можно следующим образом: под ранний картофель – 35 м2 , под редис, салат, укроп, шпинат, щавель, ревень, лук-батун, лук-шнитт – 15 м2 , под морковь, петрушку, свеклу – 10 м2 , под лук репчатый, чеснок – 5 м2 , огурцы (под пленкой или без нее) – 10 м2 , помидоры под пленкой или без нее, в зависимости от климатических условий зоны – 10 м2 , капусту цветную – 5 м2 , кабачки, тыкву, патиссоны – 6 м2 , горох, фасоль, бобы – 4 м2 . Благоприятное соседство растений:

– огурцы хорошо переносят соседство лука, вьющейся фасоли, сельдерея, свеклы, петрушки, кочанного салата, различных видов капусты, кустовой фасоли;

– картофель хорошо соседствует с кустовой фасолью, кольраби, укропом, шпинатом;

– сельдерей хорошо уживается с кустовой фасолью, шпинатом, луком, вьющейся фасолью, томатами, луком-пореем, капустой, огурцами;

– томаты хорошо соседствуют с сельдереем, шпинатом, луком, петрушкой, кочанной капустой, кольраби, кочанным салатом, луком-пореем, кустовой фасолью, морковью;

– шпинат хорошо переносит соседство с томатами, вьющейся фасолью, клубникой, морковью, картофелем, капустой;

– кочанный салат хорошо соседствует с луком, томатами, вьющейся фасолью, кустовой фасолью, редисом, редькой, укропом, горохом, огурцами, клубникой, морковью, капустой, луком-пореем;

– лук хорошо переносит соседство с томатами, клубникой, огурцами, петрушкой, кочанным салатом, кольраби;

– клубника хорошо соседствует с морковью, луком-пореем, капустой, редькой, редисом, кочанным салатом, шпинатом.

– укроп – в паре с капустой, луком, салатом;

– базилик – помидора, перца;

– шалфей – капусты, моркови, томата, земляники;

– эстрагон – основных овощных растений;

– лаванда, ромашка, иссоп, майоран, кервель хорошо влияют практически на все огородные растения.

Подбирая соседей, учитывают особенности развития растений. Одни растения медленно растут в первой половине вегетации, другие – во второй. Кто-то из них любит свет, кто-то полутень. Однако соседи на грядке должны относиться к одной группе растений, по отношению к внесению органических веществ, и иметь приблизительно равную площадь питания.

Следует иметь в виду, что некоторые растения абсолютно не переносят соседства других либо потому, что те выделяют вредные для них ферменты, либо потому, что изменяются оптимальные условия вегетации.

– бобовые и луковые (каждый из этой пары выделяет в почву неприемлемый для соседа элемент, который угнетает партнера);

– картофель и подсолнечник в паре забирают друг у друга необходимые для роста элементы: подсолнечник у картофеля – свет, картофель у подсолнечника – почвенное питание;

– земляника и капуста в паре погибают в борьбе за питание и свет;

– помидор и укроп не уживаются рядом, так как оба выделяют ферменты, угнетающие друг друга (наиболее ярко это проявляется в запахах растений);

– фенхель. Самый нежелательный сосед практически для всех растений: выделяет ферменты, которые не переносят овощные растения.

– картофель – лук;

– капуста – лук;

– фасоль – лук;

– красная капуста – томаты;

– петрушка – кочанный салат;

– свекла – томаты;

– горох – фасоль.

Овощеводы научились более эффективно использовать имеющиеся небольшие участки с помощью прогрессивных агротехнических приемов. К ним, в первую очередь, относятся повторные и уплотненные посевы.

Повторные посевыпотому так и называются, что высев производится повторно на одном и том же участке, но после сбора урожая ранних культур, таких как щавель, редис, салат, лук на перо, петрушка, укроп, почву повторно можно использовать под выращивание таких рассадных культур, как перец, баклажан, поздняя капуста. После уборки раннего картофеля можно посеять морковь, столовую свеклу. Повторные посевы основаны на том, что ранние овощи (салаты, шпинат, редис) заканчивают свою вегетацию и дают товарную продукцию через 30–60 дней после посева, т. е. до конца мая – начала июня, что позволяет созреть более поздним культурам – капусте, томатам, огурцам. После уборки ранней и цветной капусты при повторных посевах высевают свеклу, огурцы. Уплотненные посевы.Этот прием основан на разнице темпов развития отдельных овощных культур. Уплотненные посевы проводят в междурядьях основных культур, которые вначале развиваются медленно (рис. 5). По сути, этот прием позволяет вырастить также два урожая с одной площади, при этом междурядья основных культур должны быть шириной 0,6–1 м. Другая особенность этого приема состоит в том, что культуру-уплотнитель следует высевать на 1–2 недели раньше основной культуры. При этом учитывают и совместимость соседствующих культур. Так, на практике нередко картофель уплотняют луком, редисом, фасолью, чесноком, укропом.

Рис. 5. Варианты уплотненных посевов:капусты (А), томата и огурца (Б), корнеплодов (В): 1 – капуста белокочанная поздняя; 2 – капуста цветная; 3 – капуста белокочанная ранняя; 4 – томат; 5 – редис; 6 – огурец; 7 – листовой салат; 8 – кочанный салат; 9 – морковь; 10 – укроп; 11 – сельдерей; 12 – петрушка; 13 – редька зимняя; 14 – редька летняя В междурядья капусты, огурцов, томатов, бахчевых подсевают лук на перо, петрушку на зелень, шпинат. Посевы моркови и свеклы целесообразно уплотнять салатом, луком, укропом. Замечено, что лук, высаженный рядом с морковью, охраняет ее от морковной мухи, а морковь в ответ своим специфическим запахом бодылки предохраняет лук отпугиванием луковой мухи. Кулисные посевысчитаются одним из видов уплотненных посевов. Они чаще диктуются улучшением микроклимата для теплолюбивых культур, таких как огурец, перец, баклажаны и некоторые другие. Но обязательным условием является размещение кулисных растений перпендикулярно направлению господствующих ветров. В качестве кулис-заградителей используют сахарную кукурузу, сорго сахарное или венечное. Но кулисные растения следует высевать с таким расчетом, чтобы ко времени посадки теплолюбивых культур их наземная масса достигла высоты 30–40 см. Это позволит создать внутри кулис температуру на 1,5–2,5 °С выше и на 10–15% выше относительную влажность. Подзимний посев.Для получения ранней продукции овощевод практикует подзимние посевы. Лучше других удаются подзимние посевы моркови, петрушки, пастернака, кресс-салата, укропа, лука, свеклы, редиса, чеснока. Для подзимных посевов следует выделить огородный участок с наиболее легкой песчаной почвой, защищенной от холодных ветров строениями, забором. Нельзя эти посевы размещать на затопляемых весной участках или с близким стоянием грунтовых вод. На тяжелых участках целесообразно делать гряды, хорошо удобренные перегноем. Срок посева под зиму следует выбрать так, чтобы семена могли набухнуть, но не проросли. С наступлением постоянных морозов засеянный участок утепляют слоем опавших листьев или бадылкой, что кроме утепления позволит зимой провести и снегозадержание. Ранней весной укрытие с посевов убирают, а чтобы можно было проводить ранневесеннюю обработку почвы, при посеве моркови и петрушки к семенам основной культуры примешивают семена маячных культур (редис, салат).

Для работы на огороде необходимо приобрести инвентарь.Этот стандартный набор для работы – лопаты (совковая, для перекопки тяжелой и легкой почвы), вилы, грабли металлические и деревянные, рыхлители («кошка», совок и штыковка), мотыги (вилка, фреза, маятниковая и обыкновенная), скребок, культиватор – предлагаем дополнить незамысловатыми и легко выполнимыми приспособлениями, которые рекомендуют овощеводы со стажем. Универсальная мотыга-перевертыш с успехом заменит вам набор мотыг для разных грунтов (рис. 6) – она имеет 5 рабочих плоскостей. Лезвие 1 имеет небольшую, но острую плоскость, которая предназначена для прополки грядок без повреждений корневой системы. Более широкие плоскости 2 и 3 предназначены для работы в междурядовом пространстве, угловой подрез, образованный плоскостями 3 и 4, послужит для подрубки корней сорняков, а лезвием 5 пользуются для подрезки небольших веток. Материал для такой мотыги – нержавеющая или термообработанная сталь.

Рис. 6. Универсальная мотыга-перевертыш Ручной копатель «паук» незаменим при уборке картофеля и других корнеплодов (рис. 7). Он сделан из двух вил, присоединенных с помощью шарниров к металлической перекладине. Вместо черенков приварены рукоятки из тонкостенных стальных труб, которые изогнуты таким образом, что при работе они перекрещиваются. Копатель раскрывается при разведенных ручках и в этом положении вдавливается в почву (нога на перекладине) над гнездом картофеля, затем ручки сводят вместе и поднимают копатель вверх вместе с корнеплодами.

Рис. 7. Ручной «паук»:1 – вилы, 2 – перекладина, 3 – ушки на вилах, 4 – оси шарниров, 5 – трубчатые ручки Вешалка для инструмента (см. рис. 8) поможет содержать ваш инвентарь в порядке и всегда иметь под рукой. В качестве держателей можно использовать обрезки труб подходящего диаметра или кусочки толстостенного шланга. В последнем случае для мелкого инвентаря в держателях сделать разрез и вытащить его будет легко.

Рис. 8. Вешалка для инструмента Для выращивания рассады предлагается целый набор различных емкостей, которые легко изготовляются в домашних условиях. Их основное достоинство в том, что при пересадке в грунт они дают возможность полностью исключить повреждения нежной корневой системы саженцев, а в некоторых случаях и защитить саженцы от вредителей (например, медведки). Коробки для выращивания рассады можно изготовить из тонкого картона, размером 30Г—30 см. Скрепляют стенки ниткой, леской или канцелярской скрепкой. Если предполагается использовать их несколько раз, то внутреннюю часть можно дублировать тонкой непромокаемой пленкой (самоклеющейся или приварить ее к картону теплым утюгом). В качестве основы можно также использовать упаковку из-под молочных продуктов, электрических лампочек, чая и т. д. Пленочные горшки можно изготовить квадратными и круглыми, но для их изготовления необходимо взять достаточно плотную пленку. Скрепить стенки можно двумя способами: через заранее проколотые отверстия или, сделав большим размер соединяемых деталей, внахлест, соединив между собой скрепками. Металлические банки в качестве емкостей для выращивания рассады, послужат достаточно долго. Чтобы было удобно доставать растение, нужно аккуратно отрезать дно и сделать надрез сбоку, чтобы верхняя часть могла легко войти в донышко, когда выращивается растение, и также легко выйти из него во время пересадки молодого саженца. Пластмассовые банки можно использовать так же, как и металлические. Если пластмассовая банка достаточно большая – разрежьте ее пополам – получите сразу два горшочка для рассады. Необходимо очень тщательно, в трех-четырех водах, промыть такие горшочки, чтобы удалить нежелательные химические остатки. Торфяные горшочки и блоки для рассады – самый оптимальный вариант для выращивания рассады, так как растение высаживается в открытый грунт вместе с первой своей «квартирой», которая к тому же долгое время будет подкармливать растущее растение. В этом случае на 100% удается избежать вольного или невольного повреждения растений и болезненного периода акклиматизации на новом месте. Торфяные горшочки достаточно часто продаются в специализированных магазинах. Можно изготовить их и в домашних условиях, но следует знать, что процесс этот трудоемкий и требует определенных почвенных смесей, которые не всегда оказываются под рукой. Чтобы создать благоприятный температурный режим молодым растениям и, главное, иметь возможность получать продукцию ранней весной или круглый год, используют различные виды пленочных укрытий, парников и теплиц. Предлагаем вашему вниманию некоторые их них. Пленочные укрытия (рис. 9) являются самыми простыми средствами защиты растений от резких колебаний температуры. В качестве каркаса для них могут служить железные прутья (толщиной 5–6 мм и длиной 1,6–1,8 м), лоза и ветки деревьев (ивы, тополя и т.п.), которые заглубляют в землю на 15–20 см. В сечении они могут быть полукруглыми (тоннельного типа) или треугольными (шатрового типа). Размеры конструкций незначительно колеблются, но наиболее приемлемыми можно считать высоту до 70 см, ширину до 150 см, а длину пролета – 1 м. После установки каркаса в нужное место его покрывают полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы можно было присыпать края землей. Некоторые овощеводы сверху пленки, для большей прочности, натягивают шпагат или тонкую бельевую резинку (тесьму).

Рис. 9. Пленочные укрытия Бескаркасное укрытие (рис. 10) или холодный рассадник готовят с осени: хорошо удобряют землю под будущую рассаду и делают две грядки, между которыми насыпается невысокий (до 70 см) гребень, который станет естественным каркасом шатрового пленочного укрытия. Пленку, которой накрывают грядки, по краям удерживают земляные валы.

Рис. 10. Бескаркасное укрытие Переносные каркасные пленочные укрытия (рис. 11) являются простейшими деревянными конструкциями, которые ставят на землю непосредственно над грядкой. В качестве опорных для пленки каркасов применяют как деревянные рейки, сечением 3Г—3, 5Г—5 см, так и проволоку, толщиной от 3 до 7 мм. Обычно рекомендуют изготовить такие укрытия длиной до 10 м. Но все чаще овощеводы пользуются секциями (длина секции 1–1,5 м), которые, в отличие от большой конструкции, можно легко собрать в нужном месте и нужной длины (по принципу сборных торговых палаток).

Рис. 11. Переносные каркасные пленочные укрытия Все пленочные укрытия рассчитаны на выращивание овощей ранней весной, когда солнце бывает достаточно активно. Чтобы избежать перегрева растений, все простейшие укрытия располагают с севера на юг. Для рассады теплолюбивых растений необходимо создать не только комфортный режим воздуха, но для нее также необходим и определенный тепловой режим почвы. Для этих целей используют обогреваемый утепленный грунт (парники и теплицы). Обогревают защищенный грунт солнечной энергией, биотопливом или специальными техническими сооружениями. Солнечный свет легко проникает через прозрачное покрытие защищенного грунта и удерживается внутри в холодное время суток. К техническим сооружениям, дающим тепло, следует отнести печи, калориферы, трубы отопления и т. п. Наиболее употребляем в настоящее время способ обогрева при помощи биотоплива. В этом качестве используют свежий навоз, бытовой мусор, соломенные тюки и т. д. Самым упрощенным утепленным грунтом может стать паровая куча, гребень, яма, в которые заложено биотопливо. Для этого достаточно выкопать весной борозду, уложить на дно слоем в 30– 50 см имеющееся биотопливо, сверху укрыть плодородным слоем (15 см) почвы и при температуре выше +10 °С пикировать на полученную грядку растения. При угрозе заморозков сверху устанавливают каркасное пленочное укрытие. Углубленный парник устроен по тому же принципу. Он может быть одно– или двухскатным. Для его устройства выбирают защищенное от сильных ветров место. Односкатный и двухскатный парники располагают длинной стороной с запада на восток, чтобы максимально использовать солнечный свет. Для односкатного парника (рис. 12) необходим котлован, зауженный книзу (ширина поверху – 150 см, понизу – 125 см, глубина – 70 см). На дно котлована вначале укладывают слой опилок (до 10 см), а затем биотопливо: горячий конский навоз, соломенный коровий, компост из древесных листьев, бытовой органический мусор или отходы. Вычислить необходимое количество биотоплива можно так: если на каждую стандартную парниковую раму (160Г—106 см) необходимо уложить при глубине 0,6 м – 0,6 т биомассы, при глубине 0,7 м – 0,7 т, то количество биотоплива для одной рамы умножаем на количество рам.

Рис. 12. Для односкатного парника Для парника изготавливают не менее 4 рам, в противном случае, возникает угроза остывания биотоплива. На котлован устанавливают ящик – обвязку (его ширина равна длине рамы – 160 см), таким образом, чтобы одна его сторона (северная) была приподнята на 10–12 см над уровнем другой (южной) стороны. Для крепления рамы на нижней стороне обвязки делают упор для рамы (прибивают рейку, скобы или делают паз). Остальные подробности на рисунке. Двухскатный парник (рис. 13) устраивают аналогично. Отличие состоит в том, что получается не одна, а две камеры с биотопливом, и длина стандартных рам меньше (100 см).

Рис. 13. Двухскатный парник Теплицы требуют больших затрат при их сооружении, однако, и использовать их можно круглый год. Различают несколько видов теплиц, в зависимости от конструкции: одно– и двухскатные, ангарные, блочные. Наиболее экономичная, с точки зрения материальных затрат, односкатная пристенная теплица (рис. 14).

Рис. 14. Односкатная пристенная теплица Располагают такой тип теплиц с южной или юго-западной стороны строения. Длина ее может быть различной, но чаще всего – из четырех больших парниковых рам, которые имеют угол наклона 45°. Стены выкладывают из кирпича или устраивают деревянные. Вход в помещение теплицы делают через утепленный тамбур, чтобы сократить потери тепла. Внутри устраивают стеллажи для горшочков, ящиков с рассадой. Можно устроить внутри тепличный уголок (деревянную емкость) с биотопливом и т. д.