Огород и сад для лентяев
вернуться

Руцкая Тамара Васильевна
Шрифт:
Марь белая – однолетний сорняк семейства маревые, внешне похожа на лебеду столовую. Семена прорастают с глубины 8– 10 см при температуре 3–4 °С. Одно растение за вегетацию дает до 100 000 семян, которые сохраняют жизнеспособность до 40 лет. Борьба с этим сорняком растягивается на длительный период. Однако и в течение 2–3 лет можно очистить участок от основной массы этого растения, если не допускать цветения и созревания семян. Основной способ борьбы с этим сорняком – своевременное удаление (вместе с корнем) молодой поросли. Рекомендуется осенняя перекопка почвы для провокации прорастания семян ранней осенью, с последующим удалением появившихся всходов. Звездчатка средняя или мокрица – однолетнее растение семейства гвоздичные. Отличительная особенность – короткий вегетационный период – 40 дней, поэтому за один сезон может дать 2–3 урожая семян. Семена прорастают с глубины 3–4 см при температуре 2–3 °С. Сохраняют способность к прорастанию в течение 2–4 лет. Особенно быстро разрастается во влажные годы. Своевременное удаление молодой поросли – основной способ борьбы с этим сорным растением. Очень эффективно неглубокое рыхление культиватором «кошка», с последующим сбором прополотых растений легкими граблями. Горец шереховатый – однолетнее растение семейства гречишные. Семена прорастают при 4–6 °С с глубины 6–7 см и сохраняют жизнеспособность в течение 3–4 лет. Одно растение дает до 7000 семян. Хороший результат в борьбе с этим сорняком дает глубокое весеннее, предпосевное рыхление почвы, с последующим сбором прополотых растений. Появившуюся молодую поросль необходимо выпалывать, не давая возможности зацвести. Горец птичий или спорыш – однолетний сорняк того же семейства. Его семена начинают прорастать уже при 1 °С с глубины до 12 см. Каждое растение может дать до 5400 семян. Семена сохраняют всхожесть в течение пяти лет. Методы борьбы с ним аналогичны борьбе против мари белой. Горец вьюнковый – еще одно сорное растение семейства гречишные. Однолетнее. Семена прорастают при 3 °С с глубины до 10 см и сохраняют всхожесть 10 лет. Каждое растение может дать до 65 500 семян. Методы борьбы с этим сорняком такие же. Редька дикая – однолетнее сорное растение семейства капустные. Ее семена начинают прорастать при температуре 2–4 °С с глубины 5–6 см. Одно растение может дать 12 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в течение трех лет. Рекомендуется осенняя перекопка земли, весеннее рыхление и удаление молодых растений до начала цветения. Ромашка непахучая – однолетний сорняк семейства астровые. Прорастает с глубины 1 см. Одно растение может дать до полутора миллионов семян, которые сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет. Рекомендуется глубокая весенняя перекопка почвы и обязательное удаление молодых растений до начала цветения. Осот полевой – многолетнее корнеотпрысковое растение семейства астровые. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Корни горизонтальные, залегают на глубину до 10–12 см, именно они образуют многочисленные побеги. Для борьбы с этим сорняком необходимо выбирать солнечную сухую погоду. Наиболее эффективно в этот период действует перекопка участка, зараженного этим сорняком, с последующим выбиранием корневищ из земли. Глубина перекопки – 15–20 см (т. е. чуть глубже, чем залегают корни). Если перекопка в летний период невозможна – рядом высажены овощные культуры, то необходимо в течение всего сезона срезать наземную часть сорняка, не допуская таким образом цветения. Не рекомендуется в этом случае обработка почвы, чтобы не помочь сорняку размножиться при помощи деления корневища. Пырей ползучий – многолетнее сорное растение с очень длинным ползучим корневищем. Размножается при помощи семян и корневищем, которое, разрезанное на части, дает новые побеги. Семена прорастают быстро при температуре 20 °С. Корневища пырея, образовавшиеся в этом сезоне, живут до осени следующего сезона, затем отмирают. Корневища у молодых растений, выросших из семян, образуются через полтора – два месяца после появления всходов. Корни залегают на глубине до 12 см. Методы борьбы с этим сорняком аналогичны предыдущим. Однако необходимо следить за молодой порослью и удалять ее обязательно с корнем, выбирая из почвы даже небольшие волоски. Очень эффективно использовать для борьбы с этим злостным сорняком фазанов. Если часть участка сильно заражена пыреем, сделайте на этом месте небольшой загон для птицы и через год этот участок будет полностью освобожден от пырея. Дело в том, что фазаны любят не столько разгребать лапками землю в поисках пищи, сколько «рыхлить» ее своим сильным клювом, раз за разом перепахивая участок, вытаскивая под жаркое летнее солнышко и молодую поросль, и сами корневища сорняка. Бодяк полевой или осот розовый – многолетнее сорное растение с корнем, который уходит на глубину до 6 метров. Размножается семенами и корневой порослью. Семена прорастают при 4–6 °С с глубины 4–5 см, сохраняют всхожесть в течение 20 лет. Одно растение может дать до 40 000 семян. Отрезки корней хорошо приживаются и дают новые побеги. Основной метод борьбы с этим сорняком, если на участке появились единичные растения – удалить вместе с корнями молодую поросль. Если участок сильно заражен – необходима очень глубокая перекопка, на полную высоту штыка лопаты желательно выбрать все мелкие корешки. В месте, где растет сильный корень, сделать глубокую яму, обкопав корень со всех сторон, и попытаться его вытащить из земли. Если это невозможно, обрезать его на метровой глубине, выбрать все мелкие отростки. Вьюнок полевой – сорное растение, которое размножается семенами и корневыми отпрысками. Всходы появляются поздно весной. Корневая система размножается быстро и достигает трех метров длины у взрослого растения. Способ борьбы с этим сорняком аналогичен вышесказанному. При борьбе с сорняками в последнее время используют еще один способ. Участок, пораженный сорняками, ранней весной готовят к посадке следующим образом: снимают верхний слой почвы, укладывают пленочное покрытие (или рубероид), делают в нем отверстия для овощных растений (рассады) и присыпают снятой ранее почвой, слоем до 1 см. При использовании этого метода в течение 2–3 лет корневая система сорняков отмирает и не дает новых всходов.

Календарь огородника

Зима

Декабрь

В открытом грунте – снегозадержание. В закрытом грунте – посев семян для выгонки зелени лука, петрушки, сельдерея, листового салата. Общие работы – ремонт и изготовление оборудования и инвентаря, сбор местных удобрений. Январь В открытом грунте – снегозадержание. В закрытом грунте – выращивание зелени, посев на рассаду семян огурца, помидора для выращивания в защищенном грунте. Общие работы – приобретение семян, удобрений, ремонт инвентаря, парников, простых пленочных каркасных укрытий, начало предпосевной обработки семян. Февраль В открытом грунте – снегозадержание, устройство ледников для яровизации семян, посев во время оттепели, осмотр ловчих ям и уничтожение медведки. В закрытом грунте – выращивание растений в теплицах и парниках, выгонка зелени, посев ранних сортов растений на рассаду. Общие работы – изготовление перегнойно-земляных горшочков, закладка клубней картофеля на яровизацию. Весна Март В открытом грунте – весенняя обработка почвы: перекопка, боронование участка внесение органических удобрений, посев холодостойких культур, посадка многолетних культур делением куста и корневищами, яровизированными клубнями. В защищенном грунте – выгонка зелени, посев семян в парник, пикировка рассады, уход за растениями: полив, подкормка, подвязывание высокорослых растений, формирование кустов, опыление растений. Общие работы – подготовка пленочного укрытия для ранних овощей, составление плана участка с учетом обмена культур прошлых лет, выбор нормы семян для посева и способа посадки для каждой культуры. Апрель В открытом грунте – посев и посадка культур, уход за парником, освобождение многолетних от мульчи и сухих остатков, подкормка многолетних, уничтожение медведки и проволочника, высадка рассады, посадка под пленку, повторный посев в парнике. В защищенном грунте – сбор урожая ранних овощей, выращивание рассады для открытого грунта. Май В открытом грунте – посев и посадка теплолюбивых культур, рыхление почвы, борьба с сорняками, выращивание под пленкой, защита от заморозков, прореживание культур, уборка зелени. В защищенном грунте – уход за рассадой и тепличными растениями, сбор урожая зелени и ранних сортов огурцов, помидоров. Лето Июнь В открытом грунте – посадка поздних сортов, летний посев, уход за культурами, полив, подкормка, борьба с вредителями, уборка ранних сортов. В защищенном грунте – уход за рассадой и тепличными растениями, сбор урожая зелени и ранних сортов огурцов, помидоров. Общие работы – закладка компостных куч, выборочная уборка плодов. Июль В открытом грунте – массовый сбор урожая, поливы, рыхление почвы, удаление сорняков, повторные посевы овощей. В защищенном грунте – высадка рассады на семена, окончательный сбор урожая огурцов, помидоров и других культур. Общие работы – заготовка овощей на зиму, подготовка теплиц, парников к новому сезону. Август В открытом грунте – основной сбор урожая, борьба с вредителями, уничтожение сорняков, уход за летними посевами. В защищенном грунте – посадка семян в парники. Общие работы – заготовка дерновой земли для парника, закладка компоста, подготовка хранилища для овощей. Осень Сентябрь В открытом грунте – уборка урожая поздних культур, уход за поздними культурами и защита летних посадок от заморозков, удобрение и перекапывание участка. В защищенном грунте – дезинфекция грунтов и конструкций, заготовка почвы для парников, подготовка к выгонке зелени. Общие работы – закладка компоста, подготовка хранилищ к укладке урожая на зимнее хранение. Октябрь В открытом грунте – уборка летних посевов, закладка на хранение, подзимний посев, посадка многолетних делением куста и корневищами, удобрение и перекапывание почвы после поздних культур. В защищенном грунте – уход за посадками растений второго оборота, выгонка зелени, подготовительные работы к будущему периоду. Общие работы – доращивание поздних сортов культур в домашних условиях, закладка компостных ям и штабелей, подготовка к зимнему хранению инвентаря и оборудования. Ноябрь В открытом грунте – посев зимних культур, заготовка листьев для компостов и биотоплива, укрытие на зиму участков почвы и многолетних культур. В защищенном грунте – уход за растениями в парниках, сбор зелени, сбор урожая культур второго оборота. Общие работы – сушка и чистка семян, ремонт парниковых рам, посевных ящиков и другого инвентаря.

Как получить богатый урожай: практические советы огороднику

Свеклу и редьку лучше хранить в глине.Испытанный способ хранения корнеплодов – в глине. Ее разводят до сметанообразного состояния, получая болтушку, в которую опускают корнеплод, затем его вынимают и подсушивают на воздухе, складывают в ящики. На 10 кг корнеплодов требуется 3 кг глины. Как удобрять лук.Лук очень чувствителен к кислотности, предъявляет высокие требования к плодородию верхнего слоя почвы, где располагается его корневая система. Предпочитает нейтральные почвы (с рН 6,7–7,4). Под лук рекомендуется вносить только перепревший навоз; азотные подкисляющие удобрения и торф влияют на него отрицательно. Можно ли свеклу выращивать через рассаду.Свеклу несложно вырастить через рассаду с забегом в 30–35 дней в холодных парниках или теплицах, а также дома и на балконе. Рассадный способ дает возможность получить более высокий урожай и, к тому же, на 3–4 недели раньше, чем при обычном посеве. Учтите, что свекла хорошо переносит пикировку, но при этом не должна быть засыпана почвой верхушечная почка и корешок в почве должен располагаться без искривлений. Удаляют ли верхушки у побегов картофеля.Удаление верхушек побегов картофеля до начала бутонизации – один из малоизвестных агроприемов. Кончик (2–3 см) побега отрывают руками или отрезают. При достаточном питании и обеспечении растений влагой через 2–3 дня после такой операции начинается интенсивный рост боковых побегов, наземная масса развивается заметно сильнее и, что самое важное, рост продолжается, кусты остаются зелеными значительно дольше, чем без удаления верхушек побегов. Удлинение вегетации не изменяет обычных сроков клубнеобразования, но увеличивается их количество под кустом и процент клубней семенного размера (20–100 г). Клубни от кустов с удаленными верхушками побегов дают при посадке в следующем году более здоровые и урожайные кусты, чем обычные клубни того же сорта. Когда посеять репу для того, чтобы сохранить ее на зиму.Для летнего потребления репу сеют рано весной, в конце апреля – начале мая, а для зимнего – с конца июня до конца июля. При этом лучше высевать семена на солнечном, незатененном месте. Она отлично переносит ранние заморозки. Собирать можно даже в конце октября, до наступления заморозков в 3–4 °С. Хранить репу лучше в хранилищах, пересыпая песком, при температуре 0–1 °С и влажности воздуха не менее 95% или в полиэтиленовых пакетах в погребе. Ошибки при выращивании кресс-салата.Частые ошибки при возделывании кресс-салата – сильное загущение растений и недостаточная влажность почвы, несвоевременная борьба с крестоцветной блошкой, которая наносит значительный ущерб качеству продукции. На участке и около него необходимо тщательно удалять сорняки, проводить регулярные поливы, применять отпугивающие средства (например, известь пушонку в смеси с золой и табачной пылью). Когда проводить последний полив картофеля.Не следует поливать картофель позже, чем за 20–25 дней до уборки, из-за того, что это затягивает созревание клубней, ухудшает их вкус и лежкоспособность. Как правильно прореживать посевы овощей.Очень часто огородника постигает неудача при выращивании многих овощных культур из-за их загущенности на грядке. Первое время такие посадки радуют глаз, но загущенные растения угнетают друг друга, резко снижается их урожайность, некоторые растения даже погибают. В загущенных растениях накапливается большое количество нитратов. Первую прорывку моркови, петрушки, репы, свеклы, редиса, редьки делают в фазе первого настоящего листа, оставляя между растениями моркови и петрушки 1–2 см свеклы, репы – 2–3 см, ранних сортов редиса – 3–4 см, поздних сортов редиса и редьки – 4 см. Вторую прорывку делают через 15–20 дней после первой. Удаленные растения столовой свеклы при необходимости можно пересадить на освободившиеся места (например, из-под редиса). Для пересадки растения перед выкопкой поливают и затем сажают в заранее подготовленные лунки, следя за тем, чтобы не изогнулся стержневой корень. Для лучшей приживаемости (особенно в сухую погоду) часть листьев обрывают. При прорывке моркови необходимо как можно меньше травмировать ее стебли, чтобы на запах не летела морковная муха. Надо также следить, чтобы не оголялись головки корнеплодов, чтобы в них не отложил яйца этот опасный вредитель. Поэтому после прореживания к корням необходимо слегка подгрести землю. Почему хрен ветвится и делается «деревянным».Наибольшую товарную ценность представляют неветвистые корневища хрена длиной от 20 до 40 и толщиной от 3 до 5 см, не успевшие одревесневеть. Получить товарные корни указанных размеров удается только на плодородных и хорошо обработанных почвах; пахотный слой должен быть глубиной 25–30 см. В малоплодородных и мелковскопанных почвах корневища хрена начинают ветвиться, древесневеть и теряют товарные и вкусовые качества. На глинистых сухих почвах хрен также деревенеет и приобретает резкий вкус, на легких же песчаных почвах часто бывает безвкусным. Поэтому для получения товарных корней хрена почвы перед посадкой следует окультурить. Как правильно поливать огород.Рост овощей усиливается, если поливать их нагретой на солнце водой. На огороде следует держать посуду, в которой вода в течение дня нагревается. •Растения нельзя поливать часто, маленькими дозами, поскольку вода испаряется с поверхности, не достигая корней. Образуется почвенная корка, ухудшается воздухообмен, возможно засоление участка. •Слишком пересохшую почву следует сначала слегка увлажнить и лишь после этого поливать как обычно. •Если воды мало, для ее экономного использования железным прутом диаметром 2–3 см сделайте в почве отверстия глубиной 30–50 см на расстоянии 10–15 см от растений и залейте в них воду. Это улучшит воздухообмен, а до корней дойдет вся вода. Если выращиваете огурцы.Сейте пророщенные семена огурцов в начале июня. В подготовленной грядке сделайте бороздки глубиной 8–10 см. Перед посевом бороздки полейте теплой водой. Семена присыпьте сухой распушенной землей или торфом слоем 1 см. После этого в каждую бороздку положите сухой мох толщиной 1–1,5 см. Семена огурцов быстро прорастут и будут защищены от низких ночных температур и даже заморозков. Поливайте по мху, чтобы влага дольше держалась в почве. Мох не снимайте, пока не установится теплая погода и не появятся два настоящих листочка. Если в жаркую погоду мох не снять, растения могут сгнить. Снятый мох высушите и сохраняйте до следующего года. •Если плети огурцов тянутся высоко, растут буйно, имеют много пустоцвета, а завязей нет, то концы плетей следует прищипнуть. После первого прищипывания боковые лиственные пазухи обычно начинают выгонять веточки с завязями. Если же этого не произойдет, прищипывайте, пока не появятся завязи. •При кратковременном похолодании, чтобы спасти огурцы и другие культуры, затемняйте парники. В темноте растения лучше переносят снижение температуры, нежели на свету. •Чтобы усилить образование женских цветков на огурцах, почву перед цветением полезно немного подсушить. Поэтому не поливайте ее в этот период. •Все тыквенные культуры, в частности огурцы, образуют много дополнительных корней, что улучшает их питание и повышает урожайность. Поэтому с началом образования плетей им нужно помогать расти в нужном направлении, а кое-где пришпиливать или присыпать землей, чтобы они образовывали дополнительные корешки. Во время разрыхления и сбора урожая не перекладывайте плети с места на место. •Собирать огурцы и другие тыквенные культуры нужно как можно чаще, не допуская передержки плодов, чтобы не задерживать рост новых завязей. Это значительно повышает продуктивность растений. Как сохранить семена огурцов.Семена, которые хорошо просушены, хранились зимой в теплом сухом месте, дают короткие и необычайно плодородные плети. Семена, что хранились в холодном и влажном помещении, дают длинные плети с большим количеством пустоцвета. Полив птичьим пометом в первом случае повышает урожайность, во втором – приводит лишь к интенсивному росту плетей и листвы. Опытные огородники никогда не высевают семена огурцов урожая прошлого или позапрошлого года. Лучшими считаются трехгодичные семена. Определено практикой, что благоприятное для урожайности старение семян огурцов происходит при повышенной температуре. Поэтому опытные огородники кладут семена в мешочек из ткани и носят его под мышкой на голом теле в течение зимы. Семена в таком своеобразном термостате пребывают одновременно в условиях повышенной температуры и повышенной влажности. Огородники утверждают, что такие семена дают более крепкие растения, на которых раньше появляются женские цветки, да и больше зреет огурцов. Как вырастить 20–25 огурцов с куста.Знаменитый садовод Руденко нашел метод выращивания огурцов, в среднем где-то по 20–25 штук с каждого куста. Урожай при применении этого метода в 5–6 раз выше. Из практики, при опробованных 11 сортов огурцов, лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он так же испытывал «Конкурент», «ВИР 505», «Донецкий», «Нежинский». Некоторые из них были не хуже по урожайности «Майского». Семена огурца садовод сажал в ящики, на дно которого насыпал немного песка для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Заполнял ящики приблизительно до половины их высоты, на 3–4 см, садил семена через 3–4 см и на глубину 1–2 см. Ящички прикрывал стеклом и затем на 3–4 дня ставил в теплое место. Эти семена не проращивал – потому что они взойдут желтыми и хилыми. После того, как появились всходы, необходимо снять стекло и поставить ящички на солнечное место, например, на окошко. По мере выроста рассады подкидывал почву, пока эти ящички не заполняются полностью. Это первое увеличение корневой системы за счет подсыпки земли. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем будет много пупырышек – это есть будущие корешки. Эти корешки прорастут, когда мы подсыпаем землю и дадут дополнительные корни, увеличивая систему всего молоденького растения приблизительно в 2 раза, и таким образом и мощь всего растения. Следующий шаг «20–25 огурцов с куста» – пересадка рассады в горшочки. Это будет тогда, когда на растениях вырастут 1– 2 листочка. Нужно выкопать растение вместе с землей и положить в горшочек. Горшочки, как и ящики, наполняют землей частично. В процессе роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не наполнится полностью. Это второе увеличение корневой системы. И после этого пересадить рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать канавку с обеих сторон на целый штык лопаты. На самое дно траншеи положить 6–7 см перегноя. До посадки рассады земля должна хорошо прогреться под пленкой приблизительно неделю. При посадке рассады необходимо разрезать горшочек и ком земли с рассадой опустить на дно траншеи, на перегной. Если посмотреть на этот ком, то видно, что он буквально пронизан корнями – это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система – 2 раза в ящиках и 2 раза в горшочках. Когда растение уже положено в траншею, его обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (приблизительно 30–40 г на растение). После этого траншею закидать соломой, прошлогодними сорняками толщиной 9–10 см и сверху присыпать землей и хорошо полить. Эта солома даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это третье увеличение корневой системы по вертикали. Огурцы обязательно необходимо подвязывать, для этого надо сделать высокую поперечную шпалеру. Они будут меньше поражаться мучнистой росой и не так желтеть. Плюсы этого метода – очень высокая урожайность: более 100 огурцов с каждого квадратного метра, длительный вегетационный период – 160 дней, против обычных 90. При поливе требуется немного воды. В загородке из пленки и также в траншее долго сохраняется влага. Ну и главное преимущество – малая посадочная площадь: 19–20 растений на 4 кв. метрах. Результат – 20–25 огурцов с куста. Трясите помидоры.Огородники часто жалуются на опадание цвета у помидоров и малое количество завязей. Тут необходим целый комплекс агрономических мероприятий: и подкормку обеспечить, и температурно-влажностный режим наладить, и т. п. Однако есть чрезвычайно простой и надежный способ – по возможности частое легкое встряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязывание плодов. •Помидоры на семена можно брать любой степени зрелости со второй-третьей кистей (но не перезревшие, так как у них снижаются посевные качества семян), с последующим дозреванием недозрелых плодов. В зависимости от зрелости плоды дозревают от 1–2 до 2,5–3 недель. После выделения из плода семян и мякоти с соком проводят сбраживание в течение 3–4 суток при температуре 18–20 °С в стеклянной посуде. Затем семена промывают и сушат на воздухе, разложив их тонким слоем. При сушке семена перетирают, чтобы они не слипались. 50–60 помидоров с куста.Можно вырастить один куст помидоров на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50–60 помидоров любого сорта. Для этого в одну емкость садят семена рядом – друг от друга на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для того чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2–3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Далее выращивать как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3–5 см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивается, потому что обладает уже мощной корневой системой. Когда оно более-менее окрепнет, пленку можно осторожно снять. Уход за сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо более чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При посадке желательно поставить хорошую, надежную опору, так как куст получается значительно крупнее обычного. Пусть картошка зеленеет.Позеленение картофеля на свету ускоряет получение урожая на две-три недели. Посадки позеленевшего картофеля более стойкие к весенним заморозкам, плоды больше по размеру. Такой картофель лучше хранится, его не трогают грызуны. Во время позеленения в клубнях образуется соланин, который делает их стойкими к гнилостным бактериям. Если же к тому же после выкапывания картофель помыть и высушить, на нем не будет инфекций. Однако следует помнить, что позеленевший картофель нельзя употреблять в пищу, скармливать скоту, поскольку соланин – ядовитое вещество. Зеленить клубни нужно сразу же после выкапывания, накладывая в стеклянные банки. При этом клубни равномерно освещаются, в банках образуется благоприятный микроклимат (банки держите открытыми, чтобы картофель «дышал»). В трехлитровые банки кладите по два килограмма клубней, перед этим помыв их в теплой воде и сняв с поверхности личинки колорадского жука и других вредителей. Хорошо вымытый картофель лучше зеленеет и не имеет неприятного запаха. В начале проращивания температура должна быть 20 °С, но через несколько дней ее следует снизить до 12–14 °С. Можно сначала поставить банки на шкаф, где теплее, а далее держать около окна с открытой форточкой. Значительное снижение температуры может ослабить всхожесть картофеля. Зеленить картофель можно также в светопроницаемых полиэтиленовых пакетах с отверстиями для газообмена при искусственном или естественном освещении. Пихта – санитар.Если насыпать горсть измельченной коры пихты в ямку под картофель, он вырастет здоровым и чистым, урожай будет большим, нежели на участке, удобренном навозом. Кроме этого, колорадские жуки не любят запаха пихты. Такое удобрение можно применять также под морковь, свеклу, горох. Под помидоры следует класть по два стакана пихтового удобрения. Мини-парник для картофеля.Если в ямку насыпать навоза из соломы, сверху насыпать немного земли, положить на нее клубень и снова засыпать землей, получится своеобразный парничок. Здесь лучше температурный режим, раньше появятся всходы, а картофель имеет дополнительную подкормку в виде навоза. В такие мини-парники высаживают пророщенные в течение 60–65 дней клубни, которые дадут ранний урожай. Уход за капустой.Все виды капусты требуют обязательного окучивания, благодаря чему появляются дополнительные корни и улучшаются условия питания. •Сразу после внесения удобрения не высаживайте кольраби и брюссельскую капусту, поскольку это приводит к интенсивному увеличению вегетативной массы и угнетает завязывание головок. •Нельзя сажать капусту и другие крестоцветные (например, редьку) на одном месте раньше, чем через два-три года. •Для выращивания капусты из семян перемешивайте семена капусты с семенами сурепки, репы, рапса. Это уменьшает расход семян капусты, она меньше будет повреждаться крестоцветными блошками, которые охотно садятся на эти растения. Во время последнего прореживания растения-защитники выкопайте. •Для лучшего сохранения капусты необходимо выкопать головки вместе с корнями, отряхнуть от земли и подвесить в погребе вверх корнями так, чтобы головки не касались одна другой. В таком состоянии капуста будет свежей до весны, подсыхают лишь верхние листы. •Медведка (капустянка) – враг капусты и всех овощей, которым она перегрызает стебли и корни. Вкопайте вровень с землей стеклянные банки. Вредители, попав в них, не смогут выбраться. Уничтожьте их. (Измельченные медведки – прекрасный белковый корм курам и другой домашней птице.) •В ямы глубиной 60–80 см осенью положите навоз (лучше конский). В них на зимовку будут собираться вредители. Когда похолодает, навоз тонким слоем разбросайте по участку. От низкой температуры вредители, которые в нем находились, погибнут. Осенью после сбора урожая можно заливать норки вредителей эмульсией нефти (1 часть нефти на 10 частей воды), мыльной водой, что остается после стирки. •Для отпугивания капустной белянки, или моли, положите в ящики свежие листы капусты. Насекомые отложат там яйца, которые нетрудно уничтожить. Можно опрыскивать капусту отваром или настоем из душистых растений, например, белой акации, чабреца, валерианы. •Если капусту объедают слизни и к тому же она поражается килой, обсадите грядки репчатым луком. •Чтобы защитить капусту от вредителей, между головками посадите календулу, бархатцы, настурцию, цикорий или ромашку. •От капустной тли, гусеницы, совки и белянки применяйте настой из одуванчика с чесноком, перцем или горчицей, или настой из измельченных корней конского щавеля (400 г листьев одуванчика или 300 г корней щавеля залейте 10 л теплой воды и настаивайте 2–3 часа). Можете также попробовать настой из измельченной картофельной ботвы, луковой шелухи (400 г шелухи в 10 л воды настаивайте двое суток), отвар из ботвы помидоров (400 г ботвы кипятите в 10 л воды 30 мин на маленьком огне). Свекла ждет холодов.Интенсивный рост корнеплодов (моркови, петрушки, свеклы, посевной редьки, репы и др.) при благоприятных условиях обычно приходится на конец августа – первую половину сентября. Поэтому не спешите собирать эти культуры, а выкапывайте перед наступлением холодов. Что следует знать о луке.Высевайте только свежие (с предыдущего года) семена, поскольку они быстро утрачивают всхожесть. •Луковица будет тем больше, чем больше у растения образуется листьев. Нормально развитое растение должно иметь 14–15 листьев. •Перед дозреванием верхнюю часть луковицы необходимо освободить, отгребая землю. •Некоторые считают, что для ускорения созревания луковиц следует притаптывать стебли (зеленые листки). Не делайте этого. Из примятых стеблей пластичные вещества, что остались в листках, не смогут перейти в луковицу, ухудшится ее качество. Чтобы ускорить созревание, луковицы вместе с корнями слегка поднимите вместе с землей с помощью вил и оставьте на грядке для подсыхания стеблей. Закаляйте кабачки, патиссоны и тыквы.Осенью выберите участок, где планируете выращивать эти культуры, – он должен быть хорошо освещенным. Почву подготовьте также осенью. Для кабачков и патиссонов выкопайте ямки 60Г—60 см, глубиной 25 см, под тыкву – глубже на 5 см. Ямки заполните травой, опавшей листвой, ботвой растений (но не из семьи тыквенных). Утрамбуйте и добавьте в каждую ямку по ведру фекалий. После этого досыпьте слоем плодородной земли так, чтобы в центре образовался холмик высотой 15–20 см. В начале весны вырастите рассаду. Намочите семена (в апреле – мае – тыквенные, в начале мая – кабачков и патиссонов). Пророщенные семена высейте в горшочки или пакеты, наполненные плодородной почвой. Рассаду регулярно ставьте под открытую форточку, а в дальнейшем выносите на несколько часов на балкон (во двор) для закаливания. В конце мая рассаду пересадите в грунт. Для этого в приготовленных с осени холмиках сделайте небольшие углубления, почву полейте горячим раствором марганцовки (1 крупинка на 1 л воды). Высаживайте по два растения на небольшом расстоянии один от другого. Тыквы сажайте поодиночно, как можно дальше от кабачков. Полейте теплой водой и накройте пленкой или старым аквариумом. Посаженные таким образом растения не требуют подкормки. На высокой грядке теплее.Теплолюбивые культуры (кабачки, цуккини, огурцы и т. д.) хорошо выращивать на высоких грядках, которые подогреваются биотопливом. Для этого сложите в кучу мелкие щепки, сухую прошлогоднюю ботву, сверху положите слой навоза и слой плодородной земли. «Воротнички для растений».Попробуйте надеть картонные «воротнички» на стебли растений, чтобы гусеницы не смогли добраться к листьям и плодам. Тем, кто любит зеленый чеснок.Особенно нежной и вкусной является та часть растений, которая пребывает в почве. А потому по мере роста чеснока его следует окучивать влажной землей (это называется «побелкой» чеснока). Глубоко перекапывайте почву осенью.Во время глубокого перекапывания почвы осенью некоторые вредители оказываются на поверхности и гибнут от мороза, дождя или же их съедают птицы. И наоборот, многие из отложенных личинок или спор, попавшие в глубокие слои, гибнут. Чтобы не убежала влага.Уменьшить испарение воды можно мульчированием почвы, укрывая ее полиэтиленовой пленкой. Например, во время посадки плодового дерева яму в первую очередь засыпьте землей с удобрениями, уплотняя ее возле корней. Потом расстелите вокруг ствола пленку, в которой сделайте несколько отверстий диаметром 1–2 см, радиальные и поперечные разрезы, чтобы задерживались осадки, вода во время полива, проходил воздух. Завершите посадку, засыпав пленку землей. Таким образом обеспечивается оптимальное увлажнение в зоне размещения корней. Такие противоиспарительные экраны служат несколько лет. Как исправить почву.Кроме чернозема, все другие типы почвы в той или иной мере следует исправлять. К глине прибавьте песок и торф, от которых земля станет пушистой и рассыпчатой. Такая земля быстрее прогревается и хорошо пропускает влагу. В ней легче перегнивают навоз и растительные остатки. Песок вносите один раз в достаточном количестве либо же ежегодно в небольших количествах. Торф добавляйте каждые 3–4 года – он действует как органическое удобрение. В песчаную почву внесите глину, отчего она будет надежно удерживать влагу. Хорошо добавить к песку торф, который повышает урожайность почвы. На заболоченных почвах вначале необходимо сделать канавы для отведения надземных и подпочвенных вод. После осушения почву посыпьте известью, в которую можно добавить печную золу, после чего перекопайте участок. Как пропалывать.Нельзя переворачивать тяпкой почву, так как это ее высушивает. Тяпку следует вынимать под таким же углом, под каким она вошла в землю, чтобы подрезанный слой оставался на месте. Выдергивайте сорняк и одновременно разрыхляйте почву. Культивация – чрезвычайно полезная вещь. Часто огородник радуется, что пошел дождь. А от дождя почва уплотняется. И влага, что выпала в виде дождя, проникает на недосягаемую для корней глубину. А вот зимняя влага, оставшаяся от таяния снега, остается в глубинных слоях. После дождя подождите, чтобы земля подсохла, и разрыхлите ее. Смысл не в том, чтобы летом вливать в грядки новую воду, а в том, чтобы удержать влагу, усвоенную землей зимой. Для этого также важно в октябре вскопать огород, чтобы как можно полнее использовать осенние дожди, и чтобы во время таяния снега ручейки не стекали по поверхности, а впитывались землей, как губкой. Стоит почве немного слежаться, как сразу же в ней образуются капилляры, которые направлены от нижних, влажных слоев вверх. По ним, как нефть по фитилю, поднимается влага на поверхность. Однако культивацией капилляры не разрушаются, поэтому необходимо обрабатывать поверхность участка. Чтобы вызвать наверх дремлющую в глубинах влагу, следует искусственно создавать капилляры – трамбовать грядки катком. Почва приобретет мелкопористую структуру – и капилляры «заработают». Как только влага подойдет к поверхности, следует разрыхлить почву, и влага останется на нужном уровне. Парная для растений.Часто земляника страдает от клеща, нематоды, вымерзает. Опрыскайте ее кипятком или летом после сбора урожая в жаркий день накройте грядки полиэтиленовой пленкой так, чтобы нагретый воздух не выходил из-под нее. Листья земляники должны свариться. Обрежьте ее до самой земли, подсыпьте перегноя. Подкармливайте растения куриным пометом после каждого полива (каждые шесть дней). Вскоре должно появиться много сильных, здоровых листочков. Кусты перезимуют хорошо. Клеща не будет. Горячей водой опрыскивайте кусты земляники, пораженные нематодой. Делать это следует летом после сбора урожая и обрезки листвы. Ошпаривать можно смородину, крыжовник, малину. Делать это нужно в начале весны, перед распусканием почек, когда кусты еще голые, а под ними лежит снег (чтобы не повредить молодые листочки). В результате этого гибнут яйца вредителей. Некоторые садоводы опрыскивают растения поздно осенью – в конце октября в сухую погоду (по 5 л на каждое растение). Обеззараживайте семена.Чтобы предупредить занесение инфекции, семена следует «оздоровить». Самый простой способ – солнечный обогрев семян на открытом воздухе. Рассыпьте семена на брезенте на открытом воздухе. Семена время от времени перемешивайте в течение дня. Процедуру повторяйте 2–3 дня. Можно облучать семена ультрафиолетовой лампой (в течение 50–70 секунд). При этом семена не только обеззараживаются, но и получают стимул к интенсивному прорастанию. •Обеззараживать семена можно с помощью фитонцидов, выдерживая их в закрытой банке в течение часа в толченом чесноке. Перед этим 25 г мезги чеснока хорошо размешайте в 100 мл воды. Семена после такой обработки промойте и высушите. Вместо чеснока можете использовать сок из алоэ, разведенный водой (1:1), или коровяк (1:6), выдерживая семена в этом растворе в течение 6 часов. Сорняки нужно выращивать.Действительно, нужно, чтобы их семена уже попали в почву. Только так можно от них избавиться. Ранней весной проборонуйте участки и не трогайте зеленых дармоедов – пусть подрастут. Перед самым посевом выберите все сорняки и сразу же сейте культуру в свежий грунт. Она взойдет раньше, чем сорняки. Лопух-«холодильник».Лопух – очень полезный сорняк. В его огромные листья очень хорошо заворачивать огородную зелень, цветы во время перевозки с дачи. Они не завянут, пока не высохнут листья лопуха. И в холодильнике зелень, завернутая в него, будет дольше храниться. В лопух можно заворачивать продукты, которые быстро высыхают, например, сыр (предварительно обвернув его бумагой), рыбу, мясо, накрывать листьями банки. Яичная скорлупаможет пригодиться при выращивании рассады. Еще в прошлом веке, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые огородники брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают с землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас питательных веществ в почве. •Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно емкости с грунтом для рассады, помогут извлекать растение быстро, легко и без повреждения корня при высадке его на грядку. В чем выращивать рассаду.Рассаду удобнее всего высаживать в коробки из-под молока. Чтобы из одной коробочки получить 2 стаканчика, закройте верх коробки и защипните его скрепкой, а затем разрежьте пополам коробочку, у вас получится 2 стаканчика для рассады. В дне проделайте отверстия. Рассаду удобнее всего высаживать в коробки из-под молока. Чтобы из одной коробочки получить 2 стаканчика, закройте верх коробки и защипните его скрепкой, а затем разрежьте пополам коробочку, у вас получится 2 стаканчика для рассады. В дне проделайте отверстия. •Выращивать рассаду можно в следующем приспособлении: возьмите полиэтиленовую трубу диаметром 30–60 мм и разрежьте ее кусками, высотой 100 мм. Цилиндры из трубы установите в ящик или коробку и засыпьте в них землю (не уплотняя), заложите семена. Затем, когда придет время высаживать саженцы – вытолкните столбик земли с саженцем из трубки и перенесите в грунт. •Для выращивания рассады хорошо подойдет ящик со съемным дном. При пересадке в грунт растения совершенно не повреждаются. •Простой обогреватель поможет вам сохранить рассаду в пору весенних заморозков. Возьмите трубу длиной 3–4 метра, один конец трубы положите в тлеющий костер, а второй выведите в теплицу, для того чтобы обеспечить тягу, трубу нужно установить под наклоном, а в самой теплице сделать вытяжное отверстие. Теплицы из бутылок.Фермер из Швеции Бент Ивенсен нашел весьма оригинальное, и, что немаловажно, полезное применение пустым бутылкам. На открытом месте за домом он соорудил из них небольшую теплицу. Поставленные стоймя 400 штук бутылок заполнили пролеты деревянного каркаса: бутылки первого ряда были обращены донышками вниз, следующего ряда – донышками вверх, зазоры заделывались цементным раствором. Северную сторону теплицы фермер выложил темно-зелеными и коричневыми бутылками, остальные три стены – бесцветными. По такому принципу была сделана и крыша теплицы, в центре которой оставлен люк, напоминающий форточку. Света в такой «бутылочной» теплице оказалось достаточно для нормального роста овощей. Как удобрять навозом.Навоз следует вносить в почву не сырым, а пропустить через компост. •К навозу не следует добавлять кальций, например, в виде извести. •Навоз крупного рогатого скота, которого содержат на соломенной подстилке, имеет все важные питательные вещества, необходимые для роста растений. •Конский навоз также включает все необходимые компоненты, но является слишком теплотворным, поэтому его лучше использовать для ранних парников. Как удобрение его применяют в виде компоста. •Свиной навоз богат калием и азотом, почвы не разогревает. •Овечий, кроличий, козий навоз в связи с горячей реакцией следует пропускать через компост. •Помет домашней птицы содержит много азота, мало фосфора и калия, кроме этого, он необычайно активен, поэтому лучше применять его в виде водного раствора (пометной жижи). Жидкие удобрения.Жижа из крапивы хорошо воздействует на истощенные насаждения помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. Уже через несколько дней после применения листья становятся темно-зелеными, а стебли – более крепкими. Не подходит для фасоли, гороха и лука. Крапивную жижу следует готовить в деревянной или пластмассовой (не металлической) бочке. Крапиву посеките, сложите в бочку и залейте водой. Во время брожения жижа будет пениться, поэтому бочку доверху не наливайте. Раз в день смесь размешивайте палкой, чтобы выходил воздух. Бочку накройте сеткой, чтобы в нее не попала живность. В солнечную погоду зеленое удобрение бродит особенно сильно. Чтобы избавиться от неприятного запаха, достаточно к жидкости добавить несколько капель валерианы. Приблизительно через две недели жижа становится более светлой – брожение завершилось, и удобрение можно использовать. Жижу из крапивы разводите водой 1:10. Поливайте под корень. Компост.Компостную кучу следует затенять, чтобы удержать влагу и улучшить внешний вид подворья. Для этого нужно на расстоянии 40–60 см от нее высадить высокостебельчатые растения (подсолнечник, кукурузу и т. п.) или же растения с большими, разложистыми листьями (тыкву, кабачки и др.). •Вы можете с успехом заменить дорогие органические удобрения кухонными отходами. Очистки от картофеля и овощей сушите на батарее, толките в ступке и складывайте в полиэтиленовые мешочки. Весной добавьте эти удобрения к компостной куче. Из перепрелой смеси выйдет чудесный компост. •Сорняки с семенами нужно сложить в отдельные компостные кучи, перелопачивая их в течение лета 4–5 раз, чтобы остановить прорастание семян. •Очень эффективным является мокрый компост. Готовят его в больших бочках (лучше пластиковых). Вырванные во время прополки сорняки (перед цветением!), срезанные стебли, листву, траву и другие не одеревенелые остатки сложите в бочку (приблизительно на треть ее емкости), залейте водой доверху, накройте пленкой, завяжите и поставьте в открытое место, которое хорошо прогревается солнцем. Приблизительно через две недели смесь перебродит и появится специфический запах, напоминающий навоз. Этот концентрированный настой разведите водой (1:4 или 1:5). Полученной жидкостью поливайте огород и корни деревьев каждые 10 дней. После последующей прополки грядок собранные сорняки снова сложите в бочку, залейте водой, и процесс брожения возобновится. Остатки со дна бочки добавьте к компостной куче. Каменная мука.Вместо искусственных удобрений можно успешно использовать природное минеральное удобрение – каменную муку. Это каменная пыль, отходы каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от того, какую горную породу перерабатывают. Самая ценная каменная мука – из гранита и базальта, которая является источником микроэлементов и минеральных веществ. Каменная мука, образующаяся от перетирания кальциево-магниевых камней, богата кальцием, задерживает большое количество воды, что очень важно для песчаных почв. В целом любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вымывание из нее питательных веществ. Необходимо помнить, что дозу кальциевых удобрений превышать нельзя, иначе почва из кислой станет щелочной, что может навредить растениям, обеднит почву. Например, на суглинках каменную муку, содержащую кальций, можно внести лишь один раз. Печная зола.Зола каменного угля содержит древесную золу, поскольку каменный уголь разжигают дровами. Поэтому такая зола обладает определенной ценностью как удобрение. Однако перед использованием ее следует подержать на воздухе, чтобы вредные для растений сульфиты перешли в сульфаты. Эта зола может служить разрыхляющим материалом, если содержит достаточно большие куски. При систематическом внесении она повышает содержание фосфора и калия в почве, несколько снижает ее кислотность. Опилки и кора.Перегнившая и полуперегнившая кора деревьев (перегной из коры) по своим физическим свойствам близка чернозему. Она содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы, необходимые растениям. Этот перегной улучшает структуру почвы, образует в ней оптимальный воздушный и водный режимы, повышает его поглощающую способность. Количество полезных микроорганизмов в почве повышается в несколько раз. Земля становится «живой», что и необходимо растениям, которые развиваются с помощью этих микроорганизмов – посредников между почвой и растениями. После внесения перегноя из коры повышается эффективность известкования, органических удобрений. Перегной из коры перекапывайте вместе с землей осенью из расчета до одной тонны на сотку. Однако следует помнить, что внесенные в почву свежая древесная кора или опилки резко увеличивают количество питательных веществ, особенно азота, и мало оставляют растениям. В результате этого резко снижается урожайность. Свежие древесные отходы лучше использовать для приготовления компостов. Например, можно применять древесно-пометный компост. Кору или опилки смешайте с птичьим пометом 1:1. Через 3–6 месяцев компост дозреет. По своему действию на почву компост мало в чем уступает навозу. Зеленые удобрения.Бобовые культуры обладают свойством обогащать почву азотом. На их корнях живут бактерии, фиксирующие азот из атмосферного воздуха и делающие его пригодным для усвоения растениями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур – горох и бобы, являются чудесными азотонакопителями. Чередуя их с другими культурами, мы помогаем почве восстанавливать плодородие. Кроме того, бобовые разрыхляют землю, поскольку их корневая система глубоко прошивает почву и широко разрастается. Для нее даже уплотненные слои не являются препятствием. Надземная масса бобовых – хороший сидерат, т. е. зеленое удобрение. Опавшая листва.В опавшей листве зимуют не только вредители, но и полезные насекомые, которые весной и летом активно уничтожают врагов огорода и сада. Сжигая листву, мы не только уничтожаем наших бескорыстных помощников, но и обедняем почву, лишаем корни деревьев защиты от вымерзания. Прелая листва – это еда для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и дождевых червей. Если из года в год в саду сгребать и сжигать листву, нарушается ритм образования почвы, она уплотняется, пересыхает. Как следствие – ослабленные деревья болеют, меньше живут. Кроме этого, следует знать, что в месте, где был костер, полностью разрушается слой почвы на глубине 1– 2 см, воссоздать который крайне сложно. Листву следует закапывать или готовить компост. Собранную листву (обязательно ранней весной, в теплую солнечную погоду) хорошо встряхните вилами, чтобы улетели полезные насекомые. Высыпьте листву в яму, накройте слоем почвы. Туда же сбросьте различные органические отходы. Во время продолжительной сухой погоды компост поливайте. Через два-три сезона удобрение будет готово, и его можно возвратить земле. Дождевые черви, проникающие глубоко к корням растений, делают почву более водо– и воздухопроницаемой, улучшают ее структуру. Поэтому старайтесь создавать условия для их размножения, например, в компостной куче. Устройте компостную кучу в виде ящика из бракованного шифера. В течение лета наполняйте его сорняками, кухонными отходами, золой. Осенью перед заморозками снимите шифер с одной стороны и перелопатьте компост так, чтобы верхний слой оказался внизу, а нижний – сверху. Вы увидите, что в центре куча пронизана дождевыми червями. Весной компост вместе с червями разложите под деревьями и закопайте в грядки.

Мой любимый сад
Закладка сада

Выбор участка

Прежде всего составьте план участка и отметьте все его особенности: ориентировку по сторонам света, впадины и возвышенности, химический и структурный состав почвы и т. д. Это необходимо, чтобы полнее использовать заложенные самой природой возможности. Рельеф подскажет, как распланировать участок: где и что выращивать. Вам понадобятся укрепленный на картонке лист бумаги, карандаш, лопата, бур, лакмусовая бумажка и немного уксуса.

Обозначьте на листке бумаги границы своих владений. Топографической точности ваш план местности не требует: достаточно соотношения размеров участка (их можно указать рядом) и обозначения условными значками различных рельефных изменений: оврагов, ручьев, канавок ливневых потоков, возвышенностей. Если есть склон холма (горы) или оврага, укажите его направление и примерный «крен» участка (рис. 25). Рядом с планом отметьте наиболее частое направление ветров по отношению к участку. Если ваш участок находится в лесу, то постоянный и сильный ветер вам не грозит – только его порывы. Если же он в степной зоне – обратите внимание на ковыль: при относительно сильных и постоянных ветрах его колосок даже в безветренную погоду будет привычно наклонен «по ветру». В лесостепи индикатором направления ветра могут стать одиночно стоящие деревья, особенно береза или представители ивовых (ракита, верба), т. е. любые деревья с тонкими ветвями. Они, как и ковыль, «подставляют спину» постоянным ветрам и как бы фиксируются в одном направлении.

Рис. 25. Примерный план рельефа участка:1 – яма; 2 – старый окоп; 3 – ровная площадка; 4 – влажная низина; 5 – чернозем, 6 – каменистый грунт; 7 – суглинок; 8 – супесь; 9 – песчаная почва; 10 – заросли вереска; 11 – пырей; 12 – хвощ и плаун; 13 – мать-и-мачеха; 14 – цмин В пустынной местности определить направление постоянного ветра помогут песчаные насыпи: пологий склон всегда располагается с той стороны, с которой дует ветер, а подветренная сторона более обрывистая. На плане нужно пометить и другие особенности: расположение улиц, соседних участков и т. д. Теперь нужно определить вид, тип почвы, сделать химический и структурный анализы. Определение вида, типа и химического состава почвы Идеальный вариант – взять несколько проб почвы в разных частях участка и сдать их в лабораторию на анализ. Но не всегда есть такая возможность: услуга эта достаточно дорогая, а лаборатория может находиться далеко или ждать результатов придется в «порядке живой очереди» (сами понимаете, что это может значить). В таком случае помогут сам участок, растения и народный опыт. Почва может быть четырех видов: торфяник, песчаник, каменистая почва и собственно земля. Торфяники(верховые и низовые) чаще всего встречаются в заболоченной местности. На таких участках растут: ольха, пушица, осока, хвощ, голубика, клюква. Другие растения имеют здесь угнетенный вид. Но настоящими индикаторами торфяников являются андромеда многолистная и багульник. Чаще всего этот вид почв богат питательными веществами, но имеет среду различной степени кислотности и зольности. Песчаные почвыможно встретить повсеместно, даже в заболоченной пойме реки. Этот тип почв любят: цмин песчаный (бессмертник), тимьян обыкновенный (чабрец), ястребинка волосистая (слепачок), очиток едкий (заячья капуста), толокнянка (мучница), вереск. Индикатор этих почв – сосна. Эти почвы щелочные (в различной степени) и очень бедны питательными веществами. Собственно землючаще всего подразделяют по цвету: бурая, серая, черная, каштановая, красная, желтая и называют чернозем, краснозем и т. п. Основная масса растений предпочитает именно этот тип почвы. Земля имеет различную степень плодородия, а химический состав колеблется от слабокислой до слабощелочной. Каменистая почва(горно-подзолистая) характеризуется малым слоем плодородной почвы, лежащей на каменистом ложе. Наиболее типичны для этого типа почв можжевельник и арника горная. Каменистая почва бедна питательными веществами и чаще всего имеет кислую среду. Если исходить из этой типологии почв, то можно сразу определить землю, доставшуюся нам в собственность, и даже ее химический состав. Но поскольку кислотно-щелочной баланс зависит от многих факторов, необходимо проверить его еще раз. Вновь обратимся за помощью к растениям на участке, обращая внимание на то, какие растения растут многочисленной компактной группой, имеют внешне здоровый вид и какие у них соседи. Кислые почвы Вы отнесли свою землю к типу кислотных почв по внешнему виду или благодаря растениям-индикаторам. Если на ней растут также растения, предпочитающие кислые почвы (полевой хвощ, подорожник, вероника, пикульник, пырей ползучий, вереск), то группа или группы нижеперечисленных растений помогут определить степень кислотности вашего участка. На сильнокислых почвах растут: мхи-сфагнумы, плаун булавовидный, водянка черноплодная, марьянник дубравный, пушица влагалищная (РН= = 3–4,5). Умеренно кислую почву любят: калужница болотная, различные виды лютика (едкого и лугового), седмичник европейский (РН = =4,5–6). К слабокислой почве неравнодушны: ветреница лесная, медуница неясная, купена многоцветковая (РН = 6–6,7). Нейтральные почвы Этот тип почв наиболее почитаем садовыми и огородными растениями. Определить кислотный баланс такого типа почв можно по следующим растениям: Смородина черная, малина, лещина обыкновенная, крапива жгучая выбирают кислотно-нейтральную почву (РН = 6,7–7). Околонейтральные почвы предпочитают: клевер горный, смоловка поникшая, таволга шестилепестная, мыльнянка (РН=7–7,3). Нейтрально-щелочную среду выбирают: люцерна серповидная, мать-и-мачеха, полынь горькая (РН = 7,3–7,8). Щелочная почва Щелочную почву любят: лебеда бородавчатая, поташник олиственный, астра солончаковая, кермек Гмелина, куриное просо (РН = 7,8–8,5). Имейте в виду, что есть растения, которые хорошо чувствуют себя в почвах с различной кислотностью (РН= от 3 до 7,5 и от 5 до 9,5). Если на вашем участке в группе растений, определяющих кислотный или щелочной состав, встретятся лютик ползучий, земляника лесная, марь белая, птичья гречиха или вьюнок полевой – не думайте, что вас обманывают растения-индикаторы: они относятся именно к такому типу растений. Химический составпочвы можно определить и другими способами:

– полить комок земли уксусом, если «зашумит» – почва щелочная;

– с вертикальных стенок ямки, глубиной и шириной на штык лопаты, срезать по всей глубине тонкий слой земли и хорошо перемешать его; увлажнить дождевой или дистиллированной водой и сжать в руке вместе с лакмусовой бумагой. Если бумага изменит цвет на красный, то почва сильнокислая, розовый – среднекислая, желтый – слабокислая, зелено-голубой – близка к нейтральной, синий – нейтральная, зеленый – щелочная.

Кстати, обратите внимание на цвет стенок ямки, из которой вы доставали образец почвы, возможно, вы по нему сможете узнать ее вид (красная, черная, желтая, серая).

Лакмусовую бумагу могут с успехом заменить: 1. Спиртовая или водяная вытяжка краснокочанной капусты, которой пропитывают фильтрованную бумагу. Кислая среда придаст ей ярко-алый цвет, щелочная – желто-зеленый. 2. Сок спелой ежевики после кипячения или отвары плодовой черемухи и лепестков мака восточного, фиалки также дают реакцию на кислотность: кислая среда окрашивает их в красный цвет, щелочь – в зеленый. Учтите, что на участке может быть не один тип почвы. Не забудьте отметить на своем плане границы участков с разной кислотностью. Это пригодится при посадке растений, ведь садово-огородные растения тоже предпочитают свой тип кислотно-щелочного баланса. Определение механической структуры и содержания гумуса Следующим этапом знакомства с почвой является определение механической структуры и содержания гумуса (перегноя, питательной среды растений).