– разбросный – семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (характерно для очень мелких семян) с последующим их прикатыванием;

– рядовой, поперек грядки – рядки формируют поперек грядки, что наиболее оправданно, например, на небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой от эррозии почвы;

– сплошной мостовой – семена высеваются сплошным полотном на грядке, что практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.

Издавна у огородников освоен способ получения гарантированного раннего урожая. Благодаря рассадному способу создается ощутимый забег в росте и развитии растений продолжительностью до двух месяцев. К тому же при этом способе выращивания сокращается непроизводительный расход семян, увеличивается выход растений.

В открытом грунте рассадным способом выращивают капусту всех видов, томаты, сельдерей, кабачки, тыкву, лук-порей, в некоторых местах частично огурцы, салат, лук репчатый; в защищенном грунте – огурцы, томаты, частично салат.

Рассаду можно выращивать в парниках, рассадных ящиках, в рассадных горшочках.

Парники – временное сооружение, предназначенное для получения ранних овощей, выращивания рассады. По конструкции парники разделяют на малые и большие. В общественных и фермерских хозяйствах пользуются парниками больших размеров. Стандартный размер таких парниковых рам – 160Г—106 см. Исходя из потребности в парниковой площади для 3–5–7-рамного парника выкапывают котлован, длина которого соответственно – 3,18; 5,30; 7,12 м, ориентируя продольную ось с запада на восток. В приусадебных хозяйствах чаще устраивают малогабаритные парники (рис. 18).

Рис. 18. Поперечный разрез углубленного парника:1 – биотопливо; 2 – грунтосмесь; 3 – пространство между грунтосмесью и рамой; 4 – северная стенка ящика Основой таких парников является деревянный или металлический каркас, чаще деревянный. При определении габаритов парника исходят из ширины пленки, если принято решение укрывать парник пленкой, или имеющихся остекленных рам. Малые парники могут быть односкатные или двускатные. При устройстве односкатного парника заготовленный короб устанавливают в котлован таким образом, чтобы северная сторона обвязки была на 10–12 см выше южной. Это обеспечит лучшую освещенность в парнике. Варианты укрытия односкатного парника показаны на рис. 19, 20. Двускатные парники менее практичны: они более сложны в изготовлении и допускают много потерь тепла. Обогрев. Издавна в крестьянских хозяйствах для обогрева парников успешно пользовались навозом, особенно конским. Но в связи с сокращением поголовья лошадей для биологического обогрева все больше пользуются бытовыми отходами, опавшими древесными листьями, которые с осени укладывают в парник на 30–40 см выше обвязки парника – парубня – и слегка слой уплотняют. Можно листья передержать до весны в укрытом от осадков месте. Заложенные листья перед началом использования парника, перед тем, как его накрыть, увлажняют горячей водой, перемешивая листья, и через неделю сверху посыпают слоем плодородной земли. Тепло в парнике образуется за счет разложения листьев, которое длится 1–1,5 месяца.

Рис. 19. Односкатный парник с остекленными рамами

Рис. 20. Односкатный парник, рама обтянута пленкой:1 – деревянные борта; 2 – внешняя рама; 3 – деревянный упор; 4 – скоба; 5 – веревка; 6 – петля; 7 – деревянный брусок; 8 – доски; 9 – вешалка Таким же образом в качестве биотоплива используют и соломенную резку. Резка должна быть мелкой – длиной 1,5–2 см. Ее закладывают в парник за 2–3 недели до начала использования. За этот период резку несколько раз поливают горячей водой 60 °С из расчета 1,5–2 л на 1 кг соломы, а также вносят, размешивая, в кг: извести-пушонки – 1–1,2, двойного суперфосфата – 1. Через пять дней вносят аммиачную селитру (0,4) и еще через два дня вносят аммиачную селитру (1,2) и сернокислый калий (0,4). Через 7– 10 дней, когда температура массы достигнет примерно 27–28 °С, поверх соломы или листьев насыпают грунтовую смесь слоем 10– 15 см. Если в своем хозяйстве содержатся животные, в качестве биотоплива используют навоз, который также заготавливают с осени, укладывая его для хранения в бурты высотой 1,3–1,5 м, шириной 2–3 м. Сверху на зиму укрывают его теплоизоляционным материалом. За неделю – две до закладывания в парник или теплицу его перелопачивают, что повысит температуру до 45–50 °С. Через 5– 7 дней после внесения первого слоя и по мере его оседания добавляют еще шар разогретого навоза, а сверху устилают слоем плодородной земли толщиной 10–15 см. Ящик для выращивания рассады. Удобными для выращивания рассады являются ящики размером 60Г—40Г—7 см, изготовленные из деревянных досок толщиной 20 мм. Чтобы в них не застаивалась вода, дно сколачивают неплотно, со щелями в 5 мм. Такие ящики используют для выращивания рассады в комнатных условиях. Иногда в ящик вертикально вставляют пластины из листового металла или другого материала. Их делают высотой 6 см и располагают между собой в ящике на расстоянии 5 см. Заблаговременно перед высадкой рассады в ящик засыпают подготовленный почвенный грунт, после чего между вставленными пластинами линейкой делают углубленные канавки глубиной до 1 см. Высев семян проводят после того, как почва достаточно обогрелась. Рассадные горшочки. Рассаду огурцов, помидоров, кабачков, тыквы, патиссонов, разных видов капусты лучше всего выращивать в горшочках, так как она при высадке полностью сохраняет ком с размещенной в нем корневой системой, быстро укореняется и идет в рост, что значительно ускоряет выходы овощной продукции и повышает урожайность в сравнении с другими способами выращивания рассады. Промышленность выпускает стандартные торфяные питательные горшочки, которые периодически появляются в продаже в специализированных магазинах. В домашних условиях рассадные горшочки можно изготовить из полиэтиленовой пленки, бумаги и других материалов. Наиболее доступно изготовление рассадных горшочков в домашних условиях из бумаги. В качестве формы используют небольшого диаметра консервную банку (из-под сгущенного молока), оборачивают плотной бумагой и края склеивают столярным клеем или ПВА. При изготовлении пленочного горшочка используют пленку толщиной 0,10–0,12 мм, режут ее полосами шириной 15 см, складывают вдвое (если пленка в виде рукава, то складывать не надо). Затем нарезают заготовки по шаблону, сделанному из плотного картона. На заготовку накладывают лист целлофана и по нему проводят разогретым электропаяльником для сварки трех краев выкройки. Сворку проводят по линейке, отступив на 0,5–1 см от края пленки. При заполнении полученного горшочка почвенной смесью он принимает коническую форму диаметром в верхней части 8– 9 см, в нижней – 7–8 см и высотой 10 см. В дне горшочков делают отверстия для выхода излишней жидкости при поливах. Грунтовая смесь для выращивания рассады. Для заправки парников, рассадных ящиков и горшочков чаще используют смесь из равных частей дерновой земли и хорошо разложившегося перегноя. На каждый килограмм этой смеси добавляют 2–3 г суперфосфата и по 1 г сернокислого аммония и калийной соли или древесной золы. Применяют и другие составы смеси. Взятые поровну части дерновой земли и перегноя смешивают между собой и добавляют одну четвертую часть песка. На каждое ведро полученной смеси вносят по одному стакану древесной золы. Соломенный мат . В хозяйстве огородника соломенный мат необходим. Им можно воспользоваться для укрытия и утепления парниковых рам, компостных куч, заготовленных на зиму для кормления скота буртов свеклы и пр. Чтобы мат не промокал в непогоду, его окутывают старой пленкой, вырезанной по размеру мата. Изготовить мат в своем хозяйстве несложно. Для этого понадобятся солома-старновка (солома, полученная от скашивания сразу после выметания растением колоса), шпагат для ее переплетения и самодельный ручной станок, который состоит из деревянной рамы нужного размера, вдоль которой на одинаковом расстоянии набиты маленькие гвозди, к которым крепится в 3–6 рядов шпагат. Ширина и длина мата подбирается в зависимости от размеров укрываемого объекта. На один стандартный мат потребуется 4,5 кг соломы-старновки и 0,05–0,06 кг шпагата при вязке в 4–5 рядов. На одно стандартное рамоместо потребуются два мата для ранних парников, 1,5 – для средних и 1 – для поздних. Средний срок использования – 1,5–2 сезона. Условия выращивания рассады В производстве овощей на приусадебных участках практически невозможно обойтись без рассады. Многие огородники предпочитают обходиться рассадой, выращенной самостоятельно. Те, кто уже неоднократно занимался этим, умеют более точно определить потребность в ней с учетом и делового выхода, и семейных нужд в овощах. Напомним, что на 1 м2 площади огорода требуется для разных видов неодинаковое количество выращенных для посадки растений: капусты ранней белокочанной и цветной – по 5 растений, среднего срока созревания – по 3, поздней – по 2; высокорослых томатов – по 2, низкорослых сортов – по 4 для открытого грунта и по 8 – для закрытого грунта; огурцов – по 10, кабачков и патиссонов – по 2 растения. Прочие основные требования отдельных культур при выращивании рассады показаны в таблице 6. Таблица 6 Условия выращивания рассады

Но этими основными требованиями условия для качественного выращивания не ограничиваются. У каждой культуры свое отношение к температурному, световому и воздушному режиму в разные периоды развития (табл. 7). Таблица 7 Режимы выращивания рассады

Многие огородники в начальный период выращивания рассады и до появления всходов располагают рассадочные ящики в темном помещении укрытыми листом стекла или пленкой, что позволяет поддерживать в них определенный микроклимат. Но с появлением первых всходов ящик вместе с рассадой выставляют на самое освещенное место с соответствующей температурой. В период выращивания до высадки в грунт рассаду дважды подкармливают. Удобрительная смесь зависит от выращиваемой культуры. При выращивании рассады в рассадных ящиках с появлением одного–двух настоящих листочков проводят ее пикировку (рис. 21).

Рис. 21. Последовательность пикировки Пересаживать рассаду лучше в горшочки или стаканчики, которые затем выставляют в ящики. Промежутки между стаканчиками (горшочками) также заполняют грунтом, чтобы не допускать пересыхания. Сразу после пикировки горшочки хорошо поливают и на 1–2 суток выставляют в темное место с температурой около 20 °С. На 2–3-й день, когда рассада прижилась, ее выставляют на хорошо освещенное место, в противном случае она будет вытягиваться. Пикировка – очень важная и ответственная работа. От качества ее проведения зависит дальнейший рост и развитие растения. Техника пикировки рассады заключается в следующем: пикировальным колышком или указательным пальцем в почве или горшочке делают углубление, куда затем опускают корень и стебель сеянца по самые семядоли. При этом необходимо следить, чтобы корешки не сгибались. Длинные корешки прищипывают на 1вЃ„3 их длины. Сеянцы держат за семядольные листочки, а не за стебелек, который можно повредить. У помещенного в углубление сеянца сбоку колышком или пальцем плотно прижимают почвой его корни. Качество пикировки определяют с помощью легкого подергивания сеянца вверх за семядоли. При плохой пикировке растение вытаскивают без труда, при правильной – семядоли могут оторваться, но сеянец крепко сидит на месте. При пересадках рассаду калибруют, отбирая лучшие образцы (рис. 22).

Рис. 22. Сеянцы, пригодные для пикировки (1–4) и подлежащие выбраковке (5–9):сеянцы томата (1) и капусты (2) для пикировки в солнечные парники или утепленный грунт; сеянцы томата (3) и капусты (4) для пикировки в теплые парники; 5 – сеянец капусты, пораженный черной ножкой; сеянцы томата: 6 – пораженный черной ножкой; 7 – не сбросивший семенной оболочки; 8 – ослабленный; 9 – переросший Качественно выраженная рассада перед высадкой в грунт должна пройти закаливание на свежем воздухе, как только температура начнет превышать 10 °С. Закаливание проводят постепенно. Вначале ящики с рассадой выносят из помещения к полудню на час–полтора, в дальнейшем их выносят с 9 до 17 часов, а за 3– 4 дня до высадки рассаду оставляют на воздухе на всю ночь. Рассада для высадки должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски. Стебли ее должны быть упругими. У рассады капусты должно быть 5–6 листьев, у огурца и кабачков – 4–5 листьев, у томата и перца – 7–8. Для фермерских хозяйств с их масштабами выращивания и ассортиментом приведем объективные сведения (табл. 8) по выращиванию рассады различных овощных культур. Таблица 8 (а, б) Сведения по выращиванию рассад овощных культур для открытого грунта Таблица 8а

Таблица 8б

Особенности выращивания рассады капусты.Ранние сорта капусты начинают выращивать раньше других культур, поэтому ее выращивание проводится в обогреваемых теплицах, парниках или в жилых помещениях. Распикировку в горшочки проводят в фазе хорошо развитых семядолей. Подкормку рассады производят дважды: в первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев и за 3–5 дней до высадки в грунт. Для подкормок используют 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. За 7–10 дней до высадки рассады в открытый грунт ее закаляют. К этому времени она должна быть высотой 18–20 см и иметь 5–6 листьев. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты всех видов, в связи с выращиванием в более поздние сроки, производят в пленочном или стеклянном парнике на солнечном обогреве. Сеют рядовым способом на расстоянии 6–7 см ряд от ряда. После посева проводят полив. Через 8–10 дней после появления всходов их прореживают, оставляя в ряду на расстоянии друг от друга 4–6 см. Пикировку не проводят. В дневное время температуру поддерживают в пределах 15–18 °С, а на ночь снижают до 8–10 °С. Подкармливают рассаду дважды, как и рассаду ранней капусты. Поливают ее по мере подсыхания почвы. Перед самой выборкой рассады для посадки проводят обильный ее полив. Особенности выращивания рассады огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы.Рассада этих культур не переносит пересадок, поэтому ее лучше выращивать в питательных горшочках, так как она чаще всего высаживается в грунт вместе с горшочками. Установлено, что лучшими горшочками под рассаду огурцов, предназначенных для посадки в защищенный грунт, являются с диаметром 12–15 см. Для рассады в открытом грунте используют горшочки под рассаду огурцов, кабачков и патиссонов диаметром 8 см, под рассаду тыквы – 10 см. При этом в каждый горшочек заделывают по 1–2 семени на глубину 1 см. Засеянные горшочки устанавливают в рассадочные ящики вплотную один к другому, поливают и ставят в удобное место, где можно поддерживать температуру до появления всходов в пределах 25–30 °С. С началом появления всходов температуру снижают до 20–22 °С на период в ближайшие 2–3 суток. Поливают огуречную рассаду водой, подогретой до 25–30 °С. Нельзя допускать полив рассады холодной водой. Это сдерживает ее активный рост и может привести к возникновению болезней и гибели растения. Подкормку рассады проводят одно-или двукратно, в зависимости от энергии роста, растворами минеральных удобрений: 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или 50 г огородной удобрительной смеси на 10 л воды. Перед высадкой рассады в открытый грунт производят ее закаливание методом активного вентилирования. Нельзя допускать перерастания рассады. Рассада огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов должна иметь 2–3 хорошо развитых темно-зеленых листа. Особенности выращивания рассады помидоров.Посев семян томатов для получения рассады зависит от способов выращивания и сроков ее высадки в грунт. Высаживают томатную рассаду в грунт в возрасте 40–60 дней. К этому времени она должна иметь толстый стебель высотой 25–30 см, 7–9 листьев темно-зеленого цвета и цветочную кисть с бутонами. Принято выращивать рассаду с пикировкой, при этом корни и стебли сеянцев хорошо обжимают землей. Подкормку рассады проводят минеральными и органическими удобрениями в жидком виде в несколько приемов: первый раз – через 10 дней после пикирования, а последующие – через каждые 6–7 дней. В первую подкорму на 10 л воды вносят 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 12 г хлористого калия, во вторую и третью подкормки – 10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 24 г хлористого калия. Рассаду томата поливают редко, но обильно, пропитывая влагой весь почвенный слой, после чего помещение, где выращивается рассада, тщательно вентилируют. В горшочках рассаду поливают обильнее, в них почва быстрее пересыхает. Перед высадкой рассады в открытый грунт растения за 8– 10 дней начинают закаливать. Перед высадкой в грунт безгоршечной рассады корни растений обмакивают в питательном растворе коровяка (на 10 л воды берут 5 кг свежего коровяка, 2 кг глины, 10 г сернокислого марганца). Выращивание рассады сельдерея.Выращивание рассады обусловлено очень мелкими семенами и медленным их произрастанием. Для улучшения посевных качеств перед посевом семена намачивают в теплой воде (20–25 °С) до наклевывания. К теплу растение нетребовательно – переносит заморозки до минус 6 °С, поэтому выращивать его можно в парниках. Нельзя длительное время переохлаждать молодые растения. Это может привести к их стрелкованию и снижению урожая и качества. Оптимальная температура до появления всходов – 20–25 °С, после их появления температуру снижают до 14–16 °С. Пикировку растений проводят в фазе 2–3 листочков, рассаживая на расстоянии 4–5 см друг от друга. После пикировки температуру создают в пределах 18–20 °С. Дальнейший уход заключается в рыхлении междурядий, поливах, проветривании и периодических подкормках минеральными удобрениями из расчета на 1м2 площади 20 г аммиачной селитры, по 10–15 г суперфосфата и хлористого калия на 10 л воды. Выращивание рассады салата.Рассаду салата принято выращивать с пикировкой сеянцев. Изначально семена высевают в рассадочный ящик. В качестве питательного грунта используют смесь, состоящую из равных частей почвы и перегноя. После высева семена заделывают легкой почвой или торфом тонким слоем, после чего поливают мелким душем, не допуская смыва семян. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 18–25 °С, после ее снижают до 10–12 °С. Занижение температуры обеспечит нормальный рост сеянцев, не позволяя им вытягиваться. Этому же будет способствовать хорошее освещение. На 8–10-й день сеянцы пересаживают в торфоперегнойные горшочки. К этому времени у них появляется первый настоящий листок. После пикировки сеянцы выдерживают 2–3 дня в затененном месте, затем выставляют в хорошо освещенное место при дневной температуре 15–18 °С, ночной – 10–12 °С. Подкормку рассады проводят 1–2 раза азотным удобрением (15–20 г мочевины на 10 л воды). Через месяц после высева рассаду салата высаживают в закрытый грунт (парник, теплица). Для открытого грунта высадка чаще проводится непосредственно в почву, с междурядьем 5–6 см. Нежелательно допускать загущенные посевы. Если они в некоторых местах все же появились, после всходов проводят прореживание, оставляя в рядах одно растение от другого на расстоянии 4–5 см. Полив проводят по мере высыхания почвы.

Не у каждого есть возможность содержать тепличное сооружение, где можно создать идеальные условия для выращивания рассады. В распоряжении большинства огородников только подоконник – примитивная растильня, в которой очень трудно обеспечить оптимальный тепловой и световой режим для растений. И тем не менее многие выращивают рассаду у себя дома, используя окна, выходящие на юг, юго-восток и юго-запад, а при наличии электрической подсветки – в любом месте.

Грамотно используя площадь подоконника или балкона, можно вырастить высококачественную рассаду, не уступающую тепличной.

Прежде чем приступать к выращиванию рассады, изучите микроклимат на своем подоконнике и приспособьте его к требованиям растений. Можно соорудить комнатную теплицу, отгородив подоконник пленкой от пространства комнаты. В этом случае создается микроклимат с оптимальными условиями для выращивания рассады. Можно сделать экран из ватмана (а лучше из фольги), который улучшает освещенность, а значит, способствует уменьшению вытягивания растений. Экран размещают со стороны комнаты. Освещенность можно увеличить за счет нескольких небольших зеркал, которые размещают так, чтобы световой зайчик попадал на рассаду.

На подоконнике довольно прохладно, поэтому для утепления рассады под ящики нужно положить плитки из пенопласта.

При выращивании растений на подоконниках холодный воздух, стекающий с окна, омывает горшок или ящик, охлаждая корневую систему, а теплый, пересушенный, поднимаясь, вызывает усиленное испарение влаги с листьев. Охлажденная корневая система слабо подает воду и питательные растворы к вегетативным органам. Поэтому поливать растения нужно только теплой водой (22– 25 °С), а размещать их на специально изготовленных деревянных или металлических решетках на расстоянии 20–30 см от окна. При понижении наружной температуры воздуха оконное стекло желательно завесить бумагой, а перед проветриванием помещения передвинуть растения так, чтобы холодный воздух на них не попадал.

От того, насколько рыхлой и питательной будет почвосмесь, зависит рост корневой системы, а в дальнейшем и самого растения. Есть очень много рекомендаций по подготовке почвенных смесей для выращивания рассады в комнате. Вот одна из них: 2 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя и 1 часть земли. При выращивании сеянцев в смесь нужно добавить песок. Можно добавить биогумус, но не более 1вЃ„6 части. Увеличивать его объем не рекомендуется, так как он содержит большое количество физиологически активных веществ, их передозировка может привести даже к угнетению растений.

Питательную почвосмесь желательно за 2–3 недели до посева выдержать при комнатной температуре. Это необходимо для активизации микробов, находящихся в почве.

Землю нужно заготавливать с тех мест, на которых вы наблюдали нормальный рост растений. До посева рассады можно сделать биотест – посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру (например, редис) и проследить за ее ростом. Если редис будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет или уродливую форму – значит, в смеси имееется некачественный перегной или содержится много солей.