Оградить их доской или шифером, подняв над уровнем участка на 10–20 см. Это для того, чтобы корни малины над уровнем земли хорошо прогревались солнцем. Ширина гряды 1 м. На высоте 50–80 см вдоль гряды смастерить перила, к которым подвязывать стебли малины. Внутри сформировать корытообразный профиль для сохранения воды во время полива. Посередине гряды посадить кусты малины на расстоянии 1 м друг от друга. На плодоносящем кусте оставлять по 4 сильных побега. Их подвязывать по два на противоположные стороны перил, равномерно располагая через 0,5 м друг от друга.

Такая подвязка обеспечивает равномерное освещение солнцем стеблей в течение всего дня, не затеняя и середины куста.

И важное! Корытообразный профиль на гряде с плодоносящими стеблями весной, когда после зимы стебли будут подняты и подвязаны к перилам через 50 см, надо заполнять свежим (!) коровяком. Заполнив, пролить водой. На разлившейся в корыте жиже на солнце образуется корка, которую в течение сезона надо бережно хранить. Через эту корку проходит воздух, вода, но не растут сорняки и молодые побеги малины.

Поверхность корки надо поддерживать во влажном состоянии – залог того, что под коркой всегда достаточно влаги. К осени, когда малина отплодоносит, коровяк и корка постепенно превратятся в удобренный верхний слой почвы. Отплодоносившие стебли надо вырезать, оставив гряду без растительности. Весной на ней начнут расти молодые побеги, выберите 4 сильных на каждом кусте, подвяжите к перилам, примените двойную обрезку, осенью пригните.

Длина гряды зависит от количества кустов, которые Вы хотите выращивать. Мы остановились на трех на одной гряде и трех на другой. Неукоснительно выполняли технологию. Урожай малины с трех кустов был достаточным не только для еды (2 взрослых и два ребенка), зимних заготовок, но и для вина, которое мы из малины делали.

Попробуйте. Думаю, получится у каждого. Еще раз хочу вспомнить добрым словом Соболева Александра Георгиевича. Мой регион – Восточное Подмосковье.

Виктор

Спасибо за очень интересную и полезную информацию. Я просто описал в статье свой опыт, который включает в себя только некоторые элементы методики Соболева. Да и сам Александр Георгиевич постоянно экспериментировал, применял то одно то другое.

Тем более, я считаю, что очень многое при выращивании малины зависит от конкретных местных условий, климат, почва и т. п. Например, расположение гряд я применяю с учетом уклона моего участка и направления ветра, чтобы рядки малины служили своеобразной ветрозащитной кулисой.

Гряды малины из соображений простой экономии ограждаю не досками, а земляными буртиками.

Коровяк – замечательное органическое удобрение, но вот беда, мне его просто негде взять! Зато у меня всегда под рукой практически неограниченные запасы куриного помета во всех видах (рядом птицефабрика). Само собой, я ориентируюсь на удобрение малины тоже именно куриным пометом.

Поэтому я взял для себя за основу лишь двойную обрезку и раздельное выращивание побегов, а в остальном действую при выращивании малины сообразно местным обстоятельствам.

Малина в нашей местности (Барнаул, Штабка) растет трудно, рекордными урожаями похвастаться никак не смогу. Но именно благодаря применению опыта этого замечательного садовода Соболева все-таки удается собрать неплохих ягод малины для собственных нужд.

Уже много лет на своем дачном участке (на Алтае) я выращиваю малину по способу садовода А.Г. Соболева (двойная обрезка стеблей). Но в последнее время дополнительно стал применять и другую технологию – раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины (по Архангельскому).

Основа этого способа выращивания малины была разработана садоводом-любителем В.Н. Архангельским из Москвы. Новосибирская плодово-ягодная станция также занималась этим вопросом и рекомендует раздельное выращивание малины для Сибири.

Кусты у меня расположены в один ряд. Весь участок, занятый малиной, разделен на две равные части. На одной половине участка вырезаю все побеги прошлого года и выращиваю только однолетние побеги. На одном погонном метре ряда оставляю не более 10 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Однолетние побеги не привязываю, они сами хорошо держатся в вертикальном положении. В октябре все уже сформировавшиеся побеги пригибаю к земле, чтобы защитить их от наших сибирских морозов.

На второй половине участка оставляю только плодоносящие (прошлогодние) побеги, и обязательно их подвязываю. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, безжалостно удаляю, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При отсутствии молодой поросли побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется.

Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются и условия сбора. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращаю, они уже не мешают получению урожая. В октябре всю малину на этом участке (и отплодоносившие и однолетние побеги) вырезаю под корень, поправляю земляные буртики окаймляющие рядки, подсыпаю перегной куриного помета и оставляю так до весны. После этого создаются благоприятные условия для роста на следующий год сильных побегов замещения.