Поскольку весь мой малинник разделен пополам, пригибать мне приходится только оставленные побеги замещения, а отплодоносившие стебли я поздней осенью просто срезаю почти под корень. Эту часть плантации, чтобы не допустить подмерзания корней малины, мульчирую на зиму сосновой хвоей (слоем 10 см).

Самая подходящая пора для пригибания малины в нашей местности – это середина сентября. По моему мнению, лучше сделать это чуть-чуть пораньше, чем запоздать, потому что стебли к поздней осени одревесневают и становятся более ломкими. Стебли моего сорта Новость Кузьмина и так поломать легче легкого, поэтому пригибать их приходится очень аккуратно, обычно в два приема, а иногда – даже и в три! Сначала наклоняю стебли ровно на столько, чтобы не сломать, и уже после, через несколько дней, пригибаю их на приемлемое расстояние от поверхности почвы (около 30 см). Еще ниже пригнуть кусты очень сложно, да и не нужно, а даже опасно – малина может в сырую зимнюю оттепель подопреть.

Тем более что при подготовке малины к зиме я не удаляю листья со стеблей, как делают некоторые садоводы, а оставляю все как есть. Также и не подрезаю верхушки стеблей в августе. Почему? Я неоднократно пробовал делать и то и другое, но, в конце концов, решил, что именно при нашем климате проку от этого нет никакого, а даже наблюдается некоторое ухудшение общего состояния малины.

Такое серьезное воздействие на любое растение, как обрезка – всегда большой стресс, и у малины это тоже, видимо, отнимает много сил, и в преддверии зимы на пользу не идет.

Поэтому обрезку малины я делаю всегда весной. Листья не трогаю, потому что они помогают снегозадержанию и являются каким-никаким естественным утеплителем, а при их удалении запросто можно повредить почки.

Существуют два основных способа расположения стеблей при пригибании малины – навстречу друг дружке и в одном направлении. Я предпочитаю пригибать стебли малины в одном направлении. Делать эту работу из-за колючек приходится в перчатках или в рукавицах. Собираю несколько стеблей в пучок, медленно и плавно, с максимальной аккуратностью наклоняю их к земле и закрепляю в этом положении. Первый пучок привязываю веревочками к воткнутому в землю металлическому крючку, следующий креплю уже к основанию первого привязанного куста, и так, куст за кустом, пригибаю и закрепляю весь рядок малины.

Некоторые стебли, выросшие чуть в сторонке или сильно разветвленные (они такие при двойной обрезке), не удается пригнуть вместе с основной массой. Это не беда – таких зловредных стеблей немного, и каждый из них в конце работы наклоняю и привязываю отдельно.

Повторно пригибать стебли малины намного легче и быстрее. Каждый пучок развязываю, прижимаю пониже и снова завязываю. Лучше пригибать малину в два приема, не спеша, чем поломать хотя бы несколько стеблей и лишить себя при этом части урожая! Мульчирование этой части малинника на зиму для защиты корней от морозов я не делаю, пригнутые стебли с остатками листьев – уже укрытие, да и снег они неплохо задерживают. Это оправдано, поскольку даже при наших сибирских морозах (иногда под минус 50 градусов!) за много лет корни не подмерзали ни разу.

Зимой дачу я посещаю редко, но если снегу совсем мало, а морозы за минус 30, то стараюсь проведать свой малинник и подгрести на рядки снегу так, чтобы укрыть стебли. Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы малина успешно перезимовала. Мышей на мой участок я стараюсь не привлекать, поэтому их немного и повреждений малине они никаких не наносят.

На этом подготовка моего малинника к зиме заканчивается. Остается только с нетерпением ждать весны, а там и лето не за горами!

А если про малину не забывать и оказывать ей надлежащее внимание, то она обязательно порадует садовода хорошим урожаем великолепных, вкусных и очень целебных ягодок! А варенье из малины… Это же просто мечта!

Смородина является чрезвычайно широко распространенной и довольно неприхотливой ягодной культурой, поэтому некоторые садоводы за ней практически и не ухаживают. И совершенно напрасно. Например, в наших непростых сибирских условиях, чтобы в следующем году получить хороший урожай ягод, даже для выносливой смородины требуется определенная подготовка к зиме. Эту работу я делаю обычно в середине октября, когда листья с кустов уже почти полностью облетели.

Зимы в нашей местности бывают очень холодные, не редкость морозы под минус 50 градусов, а снега зачастую выпадает мало, и даже у стойкой смородины иной раз подмерзают некоторые ветви. Поэтому осенью смородину я не обрезаю, а откладываю это дело до весны, когда одновременно с формирующей куст обрезкой сразу же удаляю и поврежденные морозом побеги.

При подготовке смородины к зиме первым делом выгребаю из-под кустов опавшие листья и отправляю их в компост. Почву под ветвями аккуратно, чтобы не повредить корни, разрыхляю около центра куста на глубину 5 см, а во всем остальном прикустовом пространстве – на 10 см.

Эти две простые меры позволяют в значительной степени избавить смородину от многих болезней и вредителей в следующем сезоне, потому что именно в листовом опаде и в верхнем слое почвы всякая зараза находит себе прибежище на зиму.

Под каждый кустик смородины в качестве удобрения вношу куриный помет, как правило, перепревший или полуперепревший. Этот субстрат в количестве по одному ведру на куст равномерно раскладываю в прикустовом пространстве и просто оставляю на поверхности почвы до весны. Куриный помет является концентрированным удобрением, но пока он полежит под открытым небом и осенью и весной, то дополнительно еще разложится, и опасные излишки азота улетучатся.