Если зайти чуть за угол, можно увидеть, как делают тапиоку – крупу из маниокового клубня. В корне маниока содержится ядовитая синильная кислота, и в общем-то есть это как-то нелогично, но большая часть африканцев только этими корешками и питается. Хитрым способом корень измельчается, раскладывается на платке и сушится 5-6 часов, чтобы яд испарился. Можно какой раз заказать тарелочку такой каши в кафе – из солидарности, хотя, признаюсь, омлеты с сыром мне нравились больше.

Мапуту – космополит, одетый в африканский костюм, сшитый в Индии китайскими мастерами. Чтобы почувствовать город, я иду гулять по нему пешком. Самая длинная улица носит имя Владимира Ленина (Avenida Vladim'ir Len'ine). Название это местные жители произносят по правилам португальской фонетики, ставя в каждом слове ударение на последний слог – Vladim'ir Len'ine. Как ни странно, улица с таким названием – это торговая линия из маленьких индийских магазинчиков с одеждой, едой и всячинами. Горожане не выражают недовольства относительно такого засилья азиатских товаров. Многие тут помнят, как выходцы из Индии в свое время спасли местное население от ужасного голода, который случился в стране в 1990-х после гражданской войны между социалистами и националистами. В стране был жуткий голод. Тогда индийцы и привезли сюда рис, бобы и консервы.

Вдоль улицы Владимира Ленина также очень много торговцев овощами и фруктами. Женщины рассаживаются на цветастые пледы и продают ананасы, помидоры, салат и другую зелень. Кукурузу и кешью жарят тут же, на решетках. Можно увидеть какой раз, как из ядовитых яблок вынимают орех, а еще часто в местных новостях пишут о том, что на заводе по переработке кешью опять начались забастовки – работники очень часто бастовали, что хозяин не покупает им резиновые перчатки, ведь плод кешью выделяет кислоту, которая разъедает кожу.

А мы дошли до конца улицы и оказались в той части города, которая называется Байша (Baixa), то есть «низ». Во времена колониализма здесь был «тростниковый город», тут жили только мозамбикцы, а богатые белые люди располагались в верхнем районе, который называется Алту (Alto, «верх»). После обретения независимости это разделение пропало, и теперь на Байше можно увидеть безумную эклектику. На одной стороне тычется вогнутой крышей в облака пышное китайское посольство, рядом с ним блестит гигантский торговый центр, а через дорогу расположен суперзаброшенный парк, который приветствует посетителей старинной табличкой: «Под деревья не писать».

Самое удивительное сооружение в Мапуту – это, конечно, железный дом, Каза-ди-Ферру (Casa de Ferro). Он построен Эйфелем в Бельгии и перевезен в Мапуту в качестве подарка губернатору города. Сразу ясно, что автор проекта никогда не бывал в Африке. Можете себе представить, как при температуре плюс сорок человек сможет находиться в железном доме? Сейчас в нем страдают работники Национального управления культуры. Жаль только, что он неумолимо пожирает самого себя ржавчиной.

Прогуливаясь вдоль набережной, можно увидеть знаменитый мапутский столб. Сюда в былые времена привязывали серьезно провинившихся граждан. Если человек захлебывался во время прилива, считалось, что его вина доказана. Когда вода уходит, тут можно застать десятки стоящих пятой точкой к солнцу людей. Они вовсе не совершают какой-то магический ритуал или проходят проверку на честность. Нет, эти люди собирают белые кривые кругляшки – вкуснейшую пищу мелководную, которая называется тут амежа (am^eijoa, «ракушки»).

Когда океан уходит, в черте города искупаться не получится, но и когда он вернется, тоже лучше этого не делать. Пляжи очень грязные, почти мусорные. Когда нам нестрпимо хотелось поплавать, мы арендовывали машину и гнали на Марикуену (Marracuene), что в часе езды от города. Там настоящий дикий рай: Индийский океан с фигурными волнами и живностью, вроде медуз и скатов, которые одним ударом хвоста вырывают двадцать сантиметров мяса с человеческой ноги. Впрочем, скаты нечасто подносили свое эстетичное тело к берегу, а вот всякие задорные рыбки – да.

В хорошую погоду можно побродить и по саду Влюбленных – Жардин-ду-Намораду (Jardim do Namorado), разбитому рядом с проспектом Фридриха Энгельса (Avenida Friederich Engels) Здесь все скамейки усыпаны парочками, которые нежно целуются, едят мороженое или наблюдают за своими детьми, мило резвящимися на каруселях. В выходные дни здесь полно празднично одетых людей. Женщины тянут песни из репертуара Сезарии Эворы, а мужчины изображают роботов. Это свадьба поет и пляшет. Здесь модно так танцевать: женщины совершают круговые движения бедрами, а мужчины вот так руками делают резкие взмахи и ходят, изображая трансформеров. Молодожены обожают заезжать после бракосочетания в сад Влюбленных, чтобы наделать кучу романтических фотографий. В этом смысле тут настоящее Коломенское.