Вспоминаю странника, которому два дня назад дал на пропитание пару долларов – все вернулось. Спасибо, Мадонна! За сутки пройдено 79 км, с начала – 11441 км.

Проспал почти 12 часов. В 8 утра, поблагодарив женщин, поехал в Соноита. Впереди 50 км горной местности, а остальная дорога будет «плоской». Надеюсь, сегодня уже быть в городе, хотя 130 км по таким дорогам измотают меня вдрызг, я это точно знаю.

Погода хорошая, облачно и сыровато. Дорога вьется между скалами, а вокруг невообразимой красоты пустыня. Многочисленные кактусы с одной, двумя, а то и пятью руками. Много времени уходит на остановки и снимки, но это стоит того.

До обеда прохожу по горам 50 км, очень хороший результат, благо склоны небольшие. Выезжаю на равнину и лицом к лицу опять встречаюсь со своим заклятым врагом – встречным ветром.

К 3 часам дня подъезжаю к заброшенной стоянке, навстречу выходит пес: ребра торчат, как шпангоуты на старом судне. Смотрит на меня и отходит в сторону. Не ел уже, наверное, давно и ждет хозяина, который, возможно, не приедет сюда никогда. Я безмерно устал, расстилаю на песок большую карту США и ложусь прямо на нее, поспать немного, пес ложится рядом и тоже закрывает глаза. Видок у нас еще тот, поэтому нам постоянно сигналят с дороги проезжающие машины, не давая отдохнуть.

Через час я уезжаю дальше по дороге на восток. Пес остается и смотрит на запад в надежде, что скоро вернется его хозяин. Надежда умирает последней!

Перед заходом солнца до Соноита еще 30 км, это три часа пути, а под седлом уже все в пламени, и даже мазь «Спасатель» не помогает. Еду, стараясь наваливаться на правую сторону, так немного легче.

Солнце падает за горизонт, и ветер становится холодным. Встретил на дороге бригаду строителей, пополнивших мне запас воды и предложивших покурить свежий косячок марихуаны, только что забитый ими. Я сначала отказался, но потом решил попробовать. Сделал пару глубоких затяжек и поехал дальше, посмотрим на эффект. Ничего не почувствовал, только через пару часов во рту стало неприятно.

В 7 вечера проезжаю пригород Соноита, в темное время все местные собаки мои. На ночь их отвязывают, и они выскакивают на дорогу, гонясь за всеми проезжающими машинами и велосипедистами. Применяю новый ночной способ борьбы с ними, свечу фонариком прямо в глаза атакующего пса, и он отваливает в сторону, а я еду дальше.

Нахожу мотель рядом с границей, оплачиваю за две ночи и заваливаюсь спать, измотанный до последней степени. Здесь для меня заканчивается Мексика. Я решил перебраться в США, так как дорога после Соноита уходит на юг почти на 200 км, а при встречном ветре это очень тяжело, плюс впереди горная гряда.

В воскресенье занимался написанием путевых заметок и отсыпался. В понедельник в 11.30 двинулся по направлению к пограничному переходу в США. Наконец, выставил время на моем новом фотоаппарате, и теперь будет видна хронология снимков снова, как и на старом, очень удобно восстанавливать события, когда пишешь путевые записки.

Пограничный переход небольшой, движения почти никакого. Офицер проверил мои документы, спросил, откуда еду, слегка покопался в моих вещах и пожелал счастливого пути.

Выхожу вместе с моим Мулом из помещения досмотра, рядом площадка для проверки автотранспорта. На ней стоит один единственный мексиканский грузовой пикап, двое дюжих таможенников почти разобрали его на части и продолжают обдирать обшивку в кабине, очевидно, что-то нашли. Рядом водитель-мексиканец с несчастным видом наблюдает за процедурой.

Выхожу пешком с территории перехода. Я снова в США, теперь уже в штате Аризона. Процедура возврата из Мексики в США прошла легко и быстро, но не всегда так бывает. Три года назад, когда мы возвращались из Мексики, из Лагуна Салада и пересекали границу США в Текати, то нас остановили и приказали отъехать на специальную площадку, где учинили допрос с пристрастием, продлившийся два часа. Меня вывели из машины, отвели в сторону и так там и держали до конца допроса. Парень, который меня допрашивал, постоянно бегал в офис и кому-то звонил, а по возвращении снова задавал новые каверзные вопросы. Даже маленькому Чейзу пытались задавать вопросы: кто его папа и где он сейчас? В конце концов, все обошлось и нас с сожалением отпустили, вариант семьи русских шпионов не прошел.

Сажусь на Мула и вперед. Погода прекрасная, дорога идет на север по национальному парку. Слева и справа от дороги долина, обрамленная горами и заполненная огромными столбовидными кактусами. Надписи, которые я видел по пути, гласят, что это «Заповедник органных кактусов».

На самом деле видны природные отверстия в стволах кактусов, наверное, поэтому их так и назвали.

Моя цель – выйти на скоростную трассу номер десять, идущую от Тихого океана до Атлантического. Для этого мне нужно проехать по местным дорогам до города Тусон, где проходит «десятка». По дороге мимо меня постоянно курсируют внедорожники высокой проходимости с надписью «Пограничный патруль». Зона заповедника очень удобна для нелегального перехода границы, поэтому в этом районе усиленные меры контроля.

Через 37 км меня снова проверяют на посту «рэйнджеров» и уже окончательно пропускают в США. Кстати, водительские права, которые я теперь постоянно предъявляю, срабатывают безотказно. О-о-о!!! Так, вы, на Аляске живете, и сразу все становится проще, разговор, обычно, переходит в другую плоскость.

В США около 12 миллионов нелегалов-мексиканцев, и все они попали сюда, в основном, с помощью проводников, которые за определенную плату проводят своих клиентов через границу и доводят до ближайшего населенного пункта, а там проще попасть внутрь страны. «Постройка пограничного забора между США и Мексикой – это дорогостоящие игры политиков, – сказал мне один американец, – за счет налогов, что дерут с нас, работяг!» – Я вспоминаю реальную историю, приключившуюся с моим бывшим начальником рации, Александром, с которым мы проработали на море вместе более двадцати лет, и его другом Сергеем.

Это случилось около десяти лет назад, кто-то предложил им высокооплачиваемую работу в США, и чтобы попасть туда порекомендовал канал перехода, по-моему, где-то в этом месте или другом, в общем, это не принципиально. Саша занял у своей тещи 2 тысячи долларов, но она, правда, ничего про это не знала, умудритесь так сделать. Они оформили туристические визы в Мексику, прилетели, добрались до границы и остановились в доме местной учительницы в ожидании перехода. Пока ждали дня «Х», Саша сдрейфил и полетел обратно во Владивосток, а Сергей удачно перебрался и начал работать в США нелегально.

Он вернулся домой только через пару лет, отсидев в американской тюрьме за нелегальный переход границы почти два года. В полицию попал по глупости, напился и учинил драку. В тюрьме изучал английский язык и еще что-то, время не прошло даром, так сказать.

Судя по карте, я попал прямо на земли Индийской резервации «TOHONO DODHAM». Проехав почти 50 км, добираюсь до поселка с названием «WHY». Первым вижу серого койота, мигом проскочившего у меня прямо под носом через дорогу, я даже не успел приготовить камеру. Эти не очень большие и шустрые дикие животные, похожие на среднюю по величине собаку, шныряют около населённых пунктов в надежде что-нибудь стырить или даже утянуть и сожрать зазевавшуюся собачонку.

Хочется есть, и я останавливаюсь у небольшого казино под названием «Три бриллианта». Слева игровой зал, справа кафе. Огромным усилием воли давлю желание поиграть в казино, и иду в кафе. В шкафу для подогрева беру большой кусок пиццы с колбасой и пытаюсь оплатить, но девушка индианка говорит, что это можно взять бесплатно.

– WHY (почему)? – спрашиваю я.

– Эта пицца приготовлена уже более трех часов назад, поэтому мы отдаем её без оплаты.

– Могу я взять еще?

– Да, забирайте, если хотите все 6 кусков, – и она кивает на мой велосипед в просвете двери, тем самым оправдывая мой неумеренный аппетит.

Забираю все шесть кусков, мне их аккуратно упаковывают в бумажный пакет.

– Есть что-нибудь ещё просроченное, мэм?

– Нет, сэр, только пицца, извините.

– ОК, и на этом спасибо.

Сажусь за столик на улице и аккуратно укладываю в свой изголодавшийся желудок пять кусков пиццы, запивая все это водой из бутылки. Смотрю на оставшийся шестой кусок и чувствую – больше не пойдет, наверное, на самом деле пицца была не очень свежая. Ха-ха-ха!

По аналогии с пиццей на память приходит старый анекдот про несвежую водку. Когда один алкаш говорит другому на утро после попойки.

– Что-то голова раскалывается с утра.

– Да, у меня тоже, наверное, пятая бутылка была несвежая.

Кто не с похмелья, тот может смеяться в этом месте.

Снова на дороге, дело близится к закату, и уже холодно. Высота над уровнем моря все еще большая, почти 750 метров, а до Тусона, как до Луны – 150 км, придется ночевать в придорожных кустах. Мой желудок вступил в неравную борьбу с огромным количеством «халявной» пиццы, оттянул на переваривание почти всю кровь из организма, поэтому, наверно, мне стало холодно. Начинаю потихоньку натягивать на себя дополнительную одежду.

Дорога хорошая, взошла полная луна, движение машин редкое, и я чувствую себя вполне комфортно. Еду под гору, крутой поворот, и у меня все холодеет внутри, непроизвольно жму на тормоза и чуть не падаю. Вдоль дороги справа возвышаются шесть метровых белых крестов, святящихся белым пламенем. Вот это сюрприз, как у Савелия Крамарова: «И вдоль дороги мертвые с косами стоят». Подхожу ближе, оказывается – это придорожный памятник погибшим в авто аварии – на каждого человека по кресту. Под каждым крестом по фонарю направленному вверх, они днем на солнце заряжаются от встроенных солнечных панелей. Впечатление, на первый взгляд, жуткое, особенно когда подсветка идет снизу. Еду, как по алее, памятники погибшим попадаются почти через каждый километр. Дорога старая и народу тут полегло за несколько десятков лет несметное множество. Наверное, во много раз больше, чем во всех племенных индейских войнах в прошлые века.

На подъезде к небольшому селению вижу светящееся кладбище справа от дороги. Все это выглядит ночью, как аттракцион в Диснейленде. Полная луна дополняет драматизма и подхлестывает эмоции.

В придорожных кустах идет своя ночная жизнь, и, иногда, слышится писк или крик ночной птички. До Тусона 130 км, останавливаюсь на ночлег недалеко от дороги. Стоит стол с лавочкой, а недалеко большой магазин – все хорошо освещено. Ставлю палатку и быстро засыпаю.

За сутки пройдено 114 км, с начала пути – 11686 км.

Ночь прошла относительно спокойно, холодно конечно, но из-за усталости и удачной медитации перед сном, спал хорошо и проснулся только тогда, когда палатка уже начала нагреваться под солнцем.

Перед палаткой в пыли обнаружил следы койотов, наверное, искали что-нибудь пожрать, но не тут-то было, последний кусок пиццы я съел перед сном, извините, братцы.

В 7.30 завтракаю в магазине, в основном, бананами и кофе. Бананы чуть-чуть подпортились, поэтому их продают по шесть штук за доллар. Что-то цифра шесть маячит в последнее время слишком часто, не пойму, почему. Шесть кусков пиццы, шесть крестов вдоль дороги и вот шесть бананов. На завтра еще будет одна шестерка, правда, не очень приятная, но об этом позже.

Пока пью кофе, общаюсь с местными индейцами.

Один парень, служащий магазина, так вообще уникум в своем роде. Ростом выше меня на голову и весом, наверное, около 200 кг, не меньше, фотографируюсь с ним на память и еду дальше. Кстати, современная пищевая индустрия США сыграла с племенами злую шутку, почти все, кого я встретил, имеют огромный избыточный вес, особенно женщины.

Дорога потихоньку идет вниз, в долину, ехать хорошо и приятно. Изучаю местный животный мир, к сожалению, по задавленным транспортом животным на дорогах. Вот заяц, погибший совсем недавно, остались только уши, остальное всмятку. Молодой койот скалит зубы в посмертной гримасе на середине дороги. Вдоль дороги кресты, кресты, кресты.

После обеда нахожу небольшую песчаную поляну и отдыхаю, сняв обувь. Хожу по песочку, пока не накалываю ноги сразу в нескольких местах – в песке колючки от кактусов.

Через час снова в пути, еще через час из строя выходит вело компьютер: показывают только часы, наверное, села батарея, ведь прошло 248 дней с момента её установки. Прислоняю велосипед к столбику, а он падает, и отваливается зеркало заднего обзора, уже второе с начала пути. Оно не разбилось, да и не могло разбиться, потому что просто небьющееся, и то хорошо.

Глубоко ночью в низине появляется море огней – это Тусон. Долго ищу недорогой мотель, на улицах ни души, только один путник с велосипедом – это я. Наконец вижу перебегающего дорогу мексиканца и кричу ему, чтобы он остановился, но он испуганно оглянулся и бегом исчез за ближайшим углом. Захожу в большой продуктовый магазин, работающий круглосуточно, и продавщица показывает, куда мне ехать.

Устраиваюсь в мотеле эконом класса за 30 долларов и быстро засыпаю.

За сутки пройдено 135 км, с начала пути – 11841 км.

В 07.00 я уже на «фри вэй» номер десять и спокойно качу в направлении Эль-Пасо. Через 30 минут меня останавливает женщина-полицейский из дорожной полиции и выписывает штраф-предупреждение за езду на скоростной дороге на велосипеде в черте города.

Петляю по местным дорогам, пока не выезжаю за пределы города Тусон и снова на «фри вэе». Ехать вполне безопасно, боковая полоса почти 3 метра шириной и вся в моем полном распоряжении. Не езда, а наслаждение, тем более при попутном ветре. Бац, заднее колесо начинает спускать. Снимаю его и осматриваю покрышку: в ней шесть колючек – семена неизвестного мне растения с острыми шипами. Они засели в теле покрышки и в определенный момент прокалывают камеру, когда удар на неровностях дороги приходится в этом месте. Короче, не езда, а мука с самого утра.