Женщины победнее предпочитали кумачовый ситцевый платок, который не выгорал и при стирке не линял. На одних платках по кумачовому красному фону горели ярко-жёлтые, зелёные и синие цветы, на других красовались на темно-синем фоне красные розы, тюльпаны и гвоздики.

Платки ткали даже в монастырях, где изготовлялись тёмные шёлко­вые платки для женщин среднего и пожилого возраста. Производство тканых и набивных платков так быстро росло, что Россия сама стала вывозить свои изделия сначала на Восток, затем на Запад.

К важнейшим событиям государственной, общественной и культурной жизни страны выпускались ситцевые платки с тематическими узорами. Пуск первой железной дороги в России. Открытие политехнических вы­ставок. Юбилейные даты крупных писателей и государственных деятелей.

А вот платок-календарь. В большом квадрате, расположенном в цен­тре, каждый месяц года расписан по дням святцев, вокруг - двенадцать картинок, соответствующих сельскохозяйственным работам данного месяца: май – крестьянин сеет, разбрасывая из лукошка семена, июнь - косьба.

В середине XIX века широким спросом пользовались старопавлов­ские /павлово-посадские/ платки: по цветному тонкому кашемиру наби­ты крупные слегка стилизованные цветы. Уже в 1885 году эти платки получали медали на международных выставках.

Самым лёгким и тёплым головным платком считается оренбургская "паутинка". Пуховый платок размером 2X2 метра весит всего 70 граммов и свободно протягивается сквозь обручальное кольцо.

Почти единственным традиционным местом, где сосредоточено вяза­ние "паутинок", остаётся село Жёлтое Саракташского района Оренбург­ской области. Для вязания берётся пух губерлинских коз, отличающийся самым лёгким, шелковистым, тёплым, мягким и длинным волокном. Основателем промысла узорного пуховязания в среде уральских казаков был географ и историк Пётр Иванович Рычков. В 1770 году за первые плат­ки - "паутинки" его жена была награждена золотой медалью Вольного экономического общества.

Наряду с платками в моде были и шали, которые представляли собой квадратную или прямоугольную полоску материи, которая служила для защиты от холода предплечий и шеи. /Шаль происходит от персидского слова "шаш" - большой/. Изготавливались шали главным образом из ка­шемира - прекрасной шерстяной ткани, лёгкой, эластичной и несминаемой, которая вырабатывалась в Кашмире, расположенном в северной части Индии. Шерсть местных коз - длинная, гибкая, с шёлковым блеском - пере­рабатывалась на пряжу и ткани более двух тысяч лет назад.

Издавна вручную сотканные кашмирские шали украшались мотивами сосновой шишки - символа плодородия. Из Индии такие шали попали в Персию и Китай, а примерно в 1375 году появились на Руси.

Благодаря красоте, почти шёлковому блеску, исключительно приятно­му ощущению при носке кашемировой ткани стали необычайно популяр­ными в Европе. В 1790 году в парижских журналах мод появилось пред­ложение носить шали античного стиля.

Одной из самых больших сенсаций стала длинная шаль, мода на ко­торую пришла из Индии в ХVIII веке. Сегодня никто не может себе представить, какой фурор произвела индийская шаль в европейском дамском высшем свете того времени. Никто сегодня не поверит, что самые дорогие экземпляры стоили несколько тысяч франков.

Во времена Директории, после египетской кампании Наполеона Бона­парта, кашемировые шали распространились во всей Франции, и с лёгкой руки Жозефины Богарне, супруги "великого корсиканца", которая была тогда законодательницей французских мод, кашемировая шаль постепен­но вошла во всеобщее употребление во всей Европе. Шали дополняли одежду, имитирующую античный образец - присборенную, без рукавов и с глубоким декольте. Дорогостоящие настоящие кашемировые шали очень скоро начинают заменяться более дешёвыми подделками.

Производство таких шалей во Франции появилось около 1805 года. Первым их стал выпускать фабрикант Гийом Луи Терно под покро­вительством Жозефины Богарне, ставшей уже императрицей, которая заку­пила около четырёхсот шалей и использовала их как покрывала и носи­ла их на платьях. Мало того, она из шалей даже делала подушки для своих любимых собачек.

Имитации кашмирских шалей появились и в шотландском городе Пейсли, известном своим ткацким производством. Шотландские шали с мар­кой Пейсли экспортировались во все страны мира. Сосновую шишку из Кашмира стали называть "пейсли". Под этим названием она перешла и в другие текстильные материалы.

В Россию до ХVIII века шали поступали из Индии и Персии и за них платили чистым золотом. Позже стали привозить из Франции и Англии более дешёвую подделку под настоящую кашмирскую шаль.

Однако русские умельцы подумали, что они нисколько не хуже "хранцузских и аглицких мастеров", и в 1806 году в Нижегородской губер­нии, в поместье помещицы Мерлиной занялись изготовлением подобных же шалей. Мерлинские шали вырабатывали из пуха тибетских коз и сай­гаков. Из тринадцати граммов такой пряжи вытягивали нить длиной в четыре с половиной километров.