Мерлинские шали были квадратными и прямоугольными, с белой серединой и широким бортом, затканным красочным "индийским" рисун­ком или букетами цветов и представляли собой одно сплошное полотни­ще, причём не имели изнаночной стороны.

"Журнал мануфактуры и торговли" в 1827 году рассказывал о дру­гой мануфактурной мастерской в имении помещицы Елисеевой в селе Хава Воронежской губернии. Пять лет ушло на поиски специального станка: распускали настоящие кашмирские шали и смотрели, как распо­лагаются нити, пытаясь по плетению определить устройство ткацкой машины. В 1813 году фабрика начала работать.

В зависимости от сложности рисунка каждую шаль мастерица ткала от шести месяцев до двух с половиной лет /!/, соответственно и сто­ила сделанная ею вещь от 500 до 12 тысяч рублей.

Великолепны были знаменитые колокольцевские шали, которые дела­лись в сельце Александровке Саратовской губернии, в имении генерала Дмитрия Колокольцева.

Вот как выглядела одна из таких шалей по описаниям Первой пуб­личной выставки российских мануфактурных изделий 1829 года. Изуми­тельной белизны шалевое поле, обрамлённое каймой из сирени и роз, - каждый цветок составлен из нескольких оттенков, а в цветах и зелё­ных листьях более шестидесяти разных теней; полотно такое тонкое, что если положить под него розовую или голубую материю, она просве­чивает, как кисея.

Слава русских кашмирских шалей началась с первой Всемирной промышленной выставки, которая открылась в Лондоне в 1851 году. "Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, - писал в XIX веке автор одной журнальной статьи, - служат ещё защитою от суровости климата, сохраняют теплоту и здоровие".

Шали постепенно стали делать из недорогих тканей, появились, например, шали из красного перкаля / бумажные/ с печатным рисунком и из грубой шерсти скромных расцветок. Носить шали стали мещанки, купчихи, женщины из народа, и этот обычай сохранился на долгие годы, особенно в удалённых от центра сельских районах.

В Москве набивные платки и шали делались на Трёхгорной мануфак­туре. О продукции этой фабрики сохранилось интересное сообщение Департамента мануфактур и внутренней торговли от 16 декабря 1839 года: "Посланы были в Англию образцы российских мануфактурных из­делий и между прочим несколько бумажных платков, ценою от б до 7 рублей ассигнациями, смотря по цветам... Платок сей возбудил удив­ление знатоков Англии по тканям, материалу и краскам. В Глазгове не могли бы сделать такого дешевле 6-8 шиллингов, смотря по цветам, и то с великим трудом".

Набивные платки с красочными узорами носили во всей России. Крестьянский костюм в отличие от городского долго сохраняет черты национальной неповторимости. Если в одежде горожанок платки и шали на некоторые годы были вытеснены другими предметами туалета, то у сельских жительниц до наших дней сохранилась неизменная любовь к платкам и они продолжают носить их зимой и летом независимо от указаний моды. Нашу страну по-прежнему олицетворяет русская красавица в ярком нарядном цветастом платке.

ЭЙ, ЖОРА, ПОДЕРЖИ МОЙ МАКИНТОШ!

Я крепко сплю,

Мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь

ушла...

/А.Блок/

Первые в истории человечества плащи носили, по-видимому, древние рыболовы. Изготовляли эти плащи из водонепроницаемых тюленьих или моржовых пузырей и кишок, а также из рыбьей кожи. Внешне такие плащи очень походили на наши дождевики с капюшонами. Они не пропускали воду, хорошо держали тепло, не твердели и не покрывались льдом на морозе.

В Ассиро-Вавилонии плащ-накидка "конас" пурпурного цвета стал знаком царского достоинства. Конас украшался разноцветной вышивкой в сочетании с золотыми чеканными пластинками.

В Древней Греции в большом ходу был плащ "гиматий", чаще всего шерстяной. По длине гиматий мог быть до колен, до щиколотки, до пола. Гомер упоминает о том, что "двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен...".

Гиматий обвивал фигуру с головой, являясь нередко единственной одеждой, хотя нижним платьем в обиходе считался хитон. У царей, судей, старейшин гиматий мог быть расшит классическим орнаментом. Чаще всего гиматий перебрасывали через левое плечо и придерживали спе­реди рукой, правое же плечо оставалось свободным. Он имел прямоуголь­ный покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Чтобы гима­тий лучше сидел, в углах подвешивали небольшие гири. Женский гиматий иногда закрывал всё тело, включая голову. Его ширина была приблизи­тельно полтора метра, а длина - до трёх метров.

Существовал и другой, более сложный способ драпировки, при котором обе руки были спрятаны под плащом. Поскольку физический труд оста­вался уделом рабов и бедняков, учёные мужи предпочитали именно этот вид одеяния. Такой гиматий назывался "ораторским".

По искусству ношения плащей и их покрою в Греции судили о вкусе и достоинстве человека.

Всадники, воины, путешественники и юноши и вообще все, кто вёл под­вижный образ жизни, носили короткий плащ - "хламиду" из плотной шер­стяной ткани, размерами приблизительно один на два метра. В этом одеянии и шляпе "петас" с широкими полями /и маленькими крылышками/ изображали летучего Гермеса - вестника Олимпа, покровителя путников, бога торговли и прибыли.