Камин-гриль обычно располагают рядом с жилым домом, чаще у стены и от обычного камина он отличается открытым топливником и наличием решетки, позволяющей готовить пищу. Кроме того, он оборудован приспособлениями для подвешивания котелка или установки шампуров.

Блюда, приготовленные в камине-гриле, порадуют вас восхитительным вкусом и простотой приготовления.

Описание конструкции

Конструкция способна выдерживать значительные термические нагрузки благодаря тому, что в нее помещают каминную вставку. Выступающая часть перекрытия или карниз, находящийся вокруг каминной вставки, облицовывают влагостойкими клинкерными плитками, поэтому он хорошо поддается чистке.

Песок и цемент в процессе строительства используют исключительно для изготовления фундамента. Остальные элементы конструкции соединяют друг с другом с помощью влагостойкого клеящего раствора, дюбелей и болтов. Дымоуловитель изготавливают из листовой меди толщиной 1 мм. Гриль-вставку, используемую в данной печи в роли жаровни, придется заказать в мастерской или же попробовать соорудить самостоятельно.

Этапы работы

Для изготовления этой печи потребуется: 5 бетонных плит 75 × 50 × 5 см; 2 бетонные плиты 50 × 50 × 5 см; 3 газобетонных блока 65 × 40 × 10 см; 1 шамотная каминная вставка; 1,5 м2 минераловолокнистой плиты; 3 м2 листовой меди толщиной 1 мм; 3,2 пог. м латунного уголка 20 × 20 × 2 мм; 2 пог. м полосовой латуни; 10 стальных оцинкованных кронштейнов 150 × 150 × 5 мм; 4 м2 облицовочного кирпича; 10 л клеящего раствора для газобетонных блоков; 15 л клеящего раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плиток; 20 клинкерных плиток 20 × 20 см; 200 медных заклепок с потайной головкой; винты, шурупы, универсальные дюбели или дюбель-гвозди; базальтовое волокно; вязальная проволока; стальной пруток с квадратным сечением 8 × 8 мм.

Сооружение конструкции начинают с закладки ленточного фундамента (рис. 10). В этом случае глубина заложения напрямую зависит от местных климатических условий, так как она должна превышать уровень промерзания грунта. На фундамент кладут 2 бетонные плиты для мощения дорожек, которые выполняют функцию основания камина.

Цоколь конструкции выполняют из газобетонных блоков. Друг к другу их подгоняют с помощью обыкновенной пилы по дереву. Клеящий раствор наносят шпателем, распределяя его тонким слоем по поверхностям, контактирующим между собой, затем блоки устанавливают на плиты основания. На вертикальные газобетонные блоки, представляющие собой цокольную часть конструкции, укладывают еще 2 бетонные плиты, которые выполняют функцию перекрытия. Их крепят с помощью дюбелей и шурупов.

На плиты перекрытия устанавливают огнеупорную плиту, выполненную из базальтового волокна. Она играет роль теплоизоляционного слоя, защищающего перекрытие от перегрева, так как на ней будет располагаться каминная вставка.

Три плиты для мощения дорожек соединяют с помощью шурупов и дюбелей в одну П-образную конструкцию. Этот элемент помещают вокруг каминной вставки или кладки из шамотного кирпича. Пространство, оставшееся между очагом и ограждением, плотно заполняют минераловолокнистыми плитами, затем приступают к облицовке цокольной части конструкции и ограждения. На них с помощью зубчатого шпателя наносят клеящий раствор, в который вдавливают облицовочный кирпич. В случае необходимости это делают с помощью деревянного молотка. Поверхность карниза отделывают клинкерными плитками, а кромки – обрезанным облицовочным кирпичом.

В ходе проведения облицовочных работ внимательно следят за тем, чтобы все швы между кирпичами получались одинаковой ширины. Когда отделочные работы будут завершены, узким мастерком в швы вдавливают раствор, тщательно разглаживают, дают ему схватиться и только после этого приступают к расшивке.

После самого камина, делают дымоуловитель. Для этого заготовки из листовой меди раскраивают по эскизу (рис. 10, е), оставляя по 25 мм на припуски. Для трубы берут 4 заготовки по 25 см каждая. На двух крайних слева и справа отгибают кромки шириной 25 мм. Вместо меди допустимо использовать для этой цели другой листовой металл, например оцинкованное железо или нержавейку, однако они прослужат значительно меньше меди.

Чтобы произвести правильную отбортовку, не повредив при этом металл, поступают следующим образом: заготовку крепят между двумя брусками твердой древесины и резиновым молотком и монтажным бруском отгибают выступающую кромку под прямым углом. После этого на заготовке на одинаковом расстоянии друг от друга размечают места для отверстий под заклепки и просверливают их сверлом диаметром 4 мм. У заклепанного дымоуловителя край колпака дополнительно усиливают латунными уголками. Сверху размещают дымовую трубу квадратного сечения. Ее можно надеть на сам колпак, но лучше всего дополнительно закрепить заклепками, так как при сильном ветре она может слететь.

К ограждению топки дымоуловитель прикрепляют стальными оцинкованными кронштейнами, которые предварительно загибают и крепят с помощью заклепок длиной 12 мм. Чтобы правильно разметить точки сверления, колпак прикладывают к самому камину, вычисляют местонахождение кронштейнов, выполняют разметку. Затем его снимают, просверливают в нем отверстия и привинчивают на место.

В очаге помещают раму для подвески решетки-гриля и установки зольника. Ее собирают из стальных уголков, которые соединяют друг с другом с помощью винтов или сварки.