В роли опор для решетки к тыльному участку рамы крепят два вертикальных элемента, изготовленных из полосовой стали. Решетку для жаркого можно купить в специализированном магазине или сварить из стального прута сечением 8 × 8 мм (длина каждого прута составит 540 мм). Два прута выполняют функцию рамки, а к ним приваривают остальные 18 элементов. Можно собрать решетку на винтах и хромировать ее.

К продольным элементам конструкции сверху прикрепляют два отрезка стального прута, которые будут играть роль направляющих для выдвижного зольника. Сам выдвижной зольник выполняют из черной жести толщиной 1,5 мм.

Другая модификация подобной конструкции предназначена для установки под легкой крышей, например в беседке. Для обогрева она не предназначена, поэтому систему дымооборота в ней продумывать не нужно. Главное здесь все рассчитать так, чтобы дым исправно отводился при жарке мяса.

Площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки. Все остальное будет зависеть от пропорций конструкции и материалов, из которых она изготовлена. В этой печи не предусмотрены арки, однако есть три удобные ниши. Отсутствие в конструкции криволинейных элементов позволяет соорудить эту печь даже начинающему печнику, не имеющему опыта подобной работы.

Как и при изготовлении других конструкций, сооружение печи начинают с земляных работ: выкапывают яму глубиной 40 см, ширина которой на 50 см больше длины каждой из сторон печи. Яму заполняют мелким песком без глины для образования песчаной подушки, на которой будет лежать фундамент. Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см.

Полученный фундамент дополнительно армируют для придачи большей прочности. Для армирования лучше всего использовать арматуру диаметром 10 мм, уложив сеткой таким образом, чтобы ячейки были примерно по 15 см. На фундамент укладывают слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции вполне подойдет рубероид, но можно использовать и другие материалы.

Когда основание будет подготовлено, приступают к непосредственному возведению кладки. Каких-либо особенностей при выполнении кладки нет, ее нужно вести по порядовке (рис. 10).

Рисунок 10. Схема порядовок печи-барбекю

Первый ряд порядовки – ряд над уровнем пола. Для топки используют шамотный кирпич, установленный на ложковую часть. При прохождении трубы через крышу беседки делать распушку (утолщение трубы на участке ее прохождения через крышу строения) не обязательно, вполне достаточно обезопасить крышу огнестойкими материалами. Снаружи трубу накрывают фартуком из жести.

Чтобы не допустить попадания воды во время дождя под фартук, место стыка дополнительно изолируют с помощью жаростойкого герметика.

После завершения строительных работ печь штукатурят либо отделывают искусственным или натуральным камнем.

По своей конструкции этот вариант уличного очага напоминает русскую печь, но имеет значительно меньшие размеры (рис. 12, а). В духовой печи-мангале можно готовить разнообразные жареные и тушеные блюда, а также выпечку (лепешки, лаваш). Можно использовать ее и для копчения мяса.

Для топки печи используют дрова и древесный уголь, причем последний предпочтителен для приготовления шашлыка.

Описание конструкции

Возводят подобную печь из печного полнотелого кирпича, соединяя его с помощью песчано-цементного раствора. Внутреннюю часть топливника выкладывают шамотным кирпичом, причем в этом случае используют глиняно-песчаный раствор. Между наружными стенками и шамотным кирпичом необходимо соорудить температурный шов, чтобы температурные нагрузки не вызвали разрушения кладки. Карниз облицовывают изразцовой или клинкерной плиткой, саму печь в этом случае придется дополнительно отделать слоем штукатурки.

Этапы работы

Сначала строят фундамент печи-мангала. Если конструкция несложная, то для его сооружения можно использовать булыжники и цементный раствор.

Дымовую трубу у печи-мангала делают высотой не менее 4–5 м. Такие высокие мангалы строят на глубоко залегающем фундаменте – на глубине промерзания почвы. На тяжелых глинистых почвах можно обойтись без опалубки и уложить слой бетона в выкопанную яму. На расстоянии 10–15 см от верхнего уровня фундамента делают небольшую опалубку из досок. Это помогает придать основанию печи правильную форму. На песчаных и других осыпающихся почвах опалубка просто необходима. После того как бетон затвердеет, ее убирают.

К строительству печи приступают через 10–15 дней после заливки фундамента, за это время он наберет прочность. Для гидроизоляции на фундамент настилают в два слоя рубероид. Далее на фундаменте с помощью шнура и мела размечают основание печи. При выкладывании стен из кирпича с помощью отвеса и водяного уровня проверяют их вертикальность.

Если печь планируют обложить печь-мангал плиткой, то при кирпичной кладке не обязательно швы полностью заполнять раствором. Облицовку укрепляют на цементный раствор. Чертежи, необходимые для строительства печи-мангала, указаны на рисунке ниже (рис. 11).

Рисунок 11. Духовая печь-мангал: а – общий вид; б – разрез А – А; в – разрез Б – Б; 1 – слой штукатурки 10 мм; 2 – кирпич печной полнотелый; 3 – слой каолиновой ваты 5 мм; 4 – шамотная кладка; 5 – мраморная полка; 6 – арочное перекрытие дровника; 7 – арочное перекрытие топливника; 8 – дровник; 9 – хайло 250 × 250 мм; 10 – дымоход 250 × 250 мм; 11 – топливник 500 × 770 × 620 мм; 12 – пазы в кирпиче для решеток барбекю; 13 – решетка барбекю (съемная); 14 – мангал из листовой стали (съемный); 15 – шампур; 16 – дрова