Пища в тандыре прожаривается равномерно и получается очень сочной и ароматной, так как готовится в закрытых условиях. При приготовлении шашлыка в тандыре шампуры располагают вертикально, благодаря чему их не нужно постоянно переворачивать.

Времени на приготовление пищи в тандыре уйдет меньше, чем при использовании других уличных очагов, причем готовить вы сможете при любой погоде.

Описание конструкции

Топливник тандыра по своей форме напоминает усеченный конус, в основании которого располагается поддувальная дверка и колосниковая решетка. Над ним установлена вытяжная камера из кирпича, в верхней части которой располагается металлическая дверца. Камера выполняет несколько основных функций. Во-первых, через нее в тандыр закладывают топливо, которое горит на колосниковой решетке. Во-вторых, в ней же скапливаются дымовые газы, выходящие потом в трубу (у классического тандыра не предусмотрено изготовление дымовой трубы и дымосборника). В-третьих, через нее в тандыр помещают продукты для горячего и холодного копчения.

На горловину топливника устанавливают металлическую емкость, в которую укладывают опилки. В процессе нагревания они начинают тлеть и дымиться.

Емкость ставят на подставку, чтобы между ней и горловиной находились отверстия для выхода дыма. На горловину тандыра можно поставить кастрюлю, сковороду или казан (рис. 13).

Рисунок 13. Тандыр: 1 – дымовая труба (сталь); 2 – корпус дымосборника (сталь); 3 – воронка – газовый порог (сталь); 4 – опоры воронки; 5 – направление движения дымовых газов; 6 – кирпичная кладка; 7 – верх тандыра; 8 – топливник; 9 – теплоизоляция; 10 – колосник; 11 – под топливника; 12 – поддувальная дверца; 13 – зольная камера; 14 – дверца топки двустворчатая (сталь); 15 – горловина тандыра

Рисунок 14. Порядовки для кладки тандыра

Этапы работы

Кладку ведут согласно порядовкам. Основание заливают бетоном слоем толщиной 140 мм. Можно поступить иначе и выложить первые 2 ряда сплошной бутовой кладкой. До того как будет завершено строительство топливника, в его полостях закладывают теплоизоляционный слой глины, смешанной с любым негорючим утеплителем.

На 31-м ряду конструкции делают обрамление из стального уголка 63 × 63 мм. Следующий ряд завершают установкой дымосборника из стальных листов толищиной 2–3 мм. Вместо дымовой трубы из кирпича можно установить круглую стальную трубу (рис. 14).

Такие очаги напоминают привычные домашние камины и не предназначены для приготовления пищи, но радуют теплом, позволяют созерцать огонь и наслаждаться отдыхом. При их возведении важно учесть характер климата в данной местной, так как это влияет на выбор материалов и особенности конструкции.

Уличные камины по праву считаются объектами ландшафтного дизайна и украшениями загородных участков, а потому по стилю должны согласовываться с домом и другими постройками.

Наиболее часто уличные камины располагают на террасе дома, в беседке или на открытом месте. В последнем случае надо учесть, что под навесом камин прослужит дольше, чем под открытым небом.

Описание конструкции

Размеры внешнего портала и самого камина находятся в прямой зависимости от размеров очага, однако серьезное влияние на общий размер конструкции оказывает технология перекрытия проемов. Использовать для этой цели металлические элементы не стоит. Проемы перекрывают за счет клинчатых, лучковых или арочных перемычек, однако они создают дополнительные нагрузки, приходящиеся на боковые стенки портала.

Чтобы получить надежную и долговечную конструкцию, увеличивают толщину боковых стен – в итоге это приводит к увеличению размеров камина. В случае использования клинчатой перемычки распорные нагрузки гасят с помощью металлических стяжек. Минимальная толщина стенок достигается при изготовлении арочной перемычки.

Современные камины представляют собой сочетание старых традиций и новых технологий. Правильно выбранная конструкция прослужит в течение многих лет и сделает беседку гораздо удобнее и уютнее.

Этапы работы

Изготовление камина начинают с определения его размеров. Фундамент закладывают таким образом, чтобы он не был связан с фундаментом беседки. Его ширину вычисляют, исходя из того, что она должна равняться ширине самого камина плюс дополнительные 4–6 см с каждой стороны.

Сделав разметку, приступают к рытью котлована, причем он должен быть шире с каждой стороны на 10–15 см, чем отмеченный ранее участок. Фундамент заглубляют примерно на 60 см. Если грунтовые воды на участке не подходят близко к поверхности, то его можно выполнить из бутобетона или кирпича. На дно котлована насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, тщательно его утрамбовывают и проверяют горизонтальность. Затем устанавливают опалубку и заливают фундамент.

Перед тем как приступить к кладке, на верхнюю часть фундамента укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида, затем калибруют кирпич. Кирпичи, имеющие сильные отклонения от размеров, откладывают в сторону. Кладку ведут максимально аккуратно, чтобы конструкция в итоге получилась как можно более ровной.

Любая кирпичная конструкции со временем нуждается в ремонте, ведь постепенно от механических и температурных нагрузок начинают выкрашиваться глиняные швы вокруг печных дверок, плит и прочей фурнитуры. Это случается из-за различий коэффициентов расширения металла и кирпичной кладки. Через выкрошенные швы начинает проходить дым, щели покрываются копотью, печь теряет привлекательный внешний вид.